Вернуться к оглавлению А.Флассер "Искусство неизменной моды"

Глава 6. Разрозненные пиджаки, брюки и жилеты

В начале 20-ых термин "спортивная куртка" или "непарный пиджак" все еще не использовался массово. Большинство мужского населения носили на досуге пиджаки и часто жилеты, от своих деловых костюмов с белыми фланелевыми брюками и белыми туфлями. Хотя хорошо одетый мужчина, возможно, в тайне страстно желал в одежде чего-нибудь более волнующего, чем пиджак от костюма, большинство мужчин просто не доросло до точки, в которой они ожидали удобства от своей одежды. Действительно, только в 1923 разбирающиеся в стиле студенты-приверженцы Плющевой Лиги окончательно приняли идею специального отдельного пиджака для зрелищных видов спорта.

В период после Первой Мировой Войны вышедшие в отставку ветераны толпой хлынули в универмаги и галантерейные магазины, чтобы восстановиться после лишений, которые они терпели в далеких окопах Европы. Открывалась эра пламенной юности,  и никогда раньше американский мужчина не был более склонен пробовать что-то новое и отличное. Послевоенная одержимость спортом и занятиями на свежем воздухе стимулировала эксперименты в области моды, при том что главной точкой приложения сил была спортивная одежда. Нью-йоркская элегантность этого периода означала быть одетым хорошо, но удобно. С того времени добродетель удобства была развивающейся константой мужской моды. За несколько коротких лет современная спортивная куртка стала своего рода отличительной маркой одежды современных мужчин.

Куртки для спорта имеют общего прародителя в виде норфолкского пиджака середины 19 века. Сорок лет спустя он снова появился с нетронутой отделкой. Позднейший норфолкский пиджак 1918 года можно было назвать американской спортивной курткой, хотя она была заимствована из Норфолкского костюма из твидов от Харриса или Донегола, который производители рекламировали как "чрезвычайно прочный костюм для мужчин, которые молоды, по возрасту или духу, и которые хотят быть явно хорошо одетыми, даже в своих собственных владениях". При комбинации с белыми фланелевыми брюками и аккуратной соломенной широкополой шляпой этот летний ансамбль выдержал испытание даже на самых снобистских курортах.

Вместе с униформой из темно-синего саржевого пиджака и белых слаксов для модных курортов, богатый американец собирал впечатляющий гардероб из норфолкских костюмов и отдельных бриджей, которые он мог сочетать и смешивать. Так как Великая Война не преуменьшила британского верховенства в царстве мужской стильности, Лондон был более чем когда-либо его столицей. Во время англомании в 1920-ые множество вариантов пиджаков c плоскогорья потрясли знатоков и новообращенных. Грубая теплая шерсть шевиотов, саксонии и донегола принесла глоток свежего воздуха гладкой камвольной шерсти, популярной тогда. Шотландские и ирландские твиды, обладающие деревенским видом, но все еще цивилизованные, представляли собой вершину все тканей, ассоциируемых с британским порядочным человеком, в поношенном твиде, который выглядел как миниатюрное изображение аристократического апломба.

Два силуэта стали определять первую спортивную куртку: английская драпировка, с широкими плечами, пышной грудью, немного приталенные и с прилегающими бедрами, и американская куртка сак Плющевой Лиги, без подплечников и вытачек, прямой покрой с мягкими полочками, мягкими лацканами и тремя пуговицами. Элегантный пример первых американских спортивных курток показан выше (стр. 104) - спортивная куртка от Братьев Брукс из шетландки, совершенная с своей характерной полочкой с 3 пуговицами, 2 из которых застегнуты.

В те дни чтобы мода стартовала с нужной ноги, было необходимо, чтобы ее видели на правильном населении. Американское послевоенное процветание создало вдруг миллионеров, приведя в результате к "новым" деньгам, следующим за "старыми" на их любимые курорты-скважины с теплой погодой. Социальный сезон требовал многочисленных перемен гардероба и концентрации сливок общества в местах массового скопления публики, и Пальм Бич стал источником моды американских курортов. Представители национальных изданий и производители спортивной одежды стекались на эту арену элиты, чтобы сообщить о последних моделях одежды для досуга высших слоев.

Однако только с 1923 модные жители начали отмечать, что некоторые из них регулярно носят пиджаки, которые можно было назвать разрозненными, отличающимися по цвету пиджаками. (Стр.105) Здесь представлен преимущественно в моде пляжей один из северных приезжих, знаменитость Нью-Йорка Мильтон Холден.

Ко второй половине 20-ых спортивная куртка, украшенная отделкой под деревенские мотивы и надеваемая с брюками из контрастной ткани, такими как фланель или габардин, стала идеальным выражением неформальной элегантности для участников и зрителей одновременно. По иронии, этот предмет одежды, как принятый высшими кругами для игры в теннис, породил дизайнерский логотип. Например, Le Crocodile, растиражированный спортивной прессой вследствие упорства на корте, - французский чемпион по теннису Рене Лакост носил вышитый на блейзере символ за несколько лет до появления его на легендарной белой пикейной спортивной рубашке.

Если когда-то и существовало сомнение в способности американских лидеров в мужском стиле придерживаться своего в пресловутой таблице игральных карт в международной моде, вот человек, который смог выиграть с пиками: Энтони Дрексел Биддл, отпрыск филадельфийских Биддлов. Покойный Дуглас Фербанк младший однажды сказал мне, что в 1920-ых и 1930-ых 2 человека монополизировали верхние строки в списках лучшего всего одетых: Вильям Райнлэндер Стюарт (в семейном особняке Райнландеров размещается флагманский магазин Ральфа Лорана) и наш человек Биддл. Вот американский стиль в самом патрицианском духе на одном из моих самых любимых снимков моды.

Хотя мужчина-собрат Биддла рассчитывал, что его пиджак будет выполнять двойную роль - и спортивной куртки тоже, Биддл не выносит таких отступлений. Тони Биддл был не только выдающимся общественным деятелем, он также был одним из тех немногих барометров мужской моды, которые могли без посторонней помощи перестраивать свои границы. Биддл укутывается в полотенцеподобный шарф, набрасывает спортивную куртку из сирсакера поверх теннисного свитера и уходит с корта в свободных по покрою с мягкими отворотами белых брюках специально для собравшихся зрителей.

Не будучи более новым ребенком в доме, спортивная куртка стала осевым орнаментом, вокруг которого монтировался городской гардероб для досуга. Сейчас встречаясь в большинстве приличных городских гардеробов, однотонный серый вариант и, возможно, пиджак для визитов или путешествий с домотканым видом использовались для менее формальных мероприятий, таких как дневные визиты или пара робберов в бридж вечером.

Отдельный, непарный пиджак

Термин непарный для спортивного пиджака не был обусловлен только отсутствием таких же брюк, это слово также используется из-за индивидуализированной отделки этого предмета одежды. В 1926 выдающейся спортивной курткой в Пальм Бич была однотонная желтовато-коричневая габардиновая. Возвещая об эре пиджаков с модельной спинкой, это был еще один из многочисленных вкладов Братьев Брукс в неизменную моду, их классический габардиновый спортивный пиджак со складками на спинке, простеганным поясом на талии сзади и 4 складками над и под ним.

На фотографии  очень молодой долговязый Генри Фонда удобно сложился на сцене, благодаря двустороннему свободному сзади дизайну пиджака. Функциональные расходящиеся как мехи складки идут от пояса на спинке до кокетки, освобождая движения рук, одновременно облегчая вращение плеч. Обратите внимание на гармонию отстрочки по краю его твидового пиджака с соответствующими стильными открытыми отстроченными боковыми швами.

Самым популярным пиджаком с модельной спинкой того времени был дизайн с насборенной спинкой с вставкой между кокеткой и поясом. Когда Кларк Гейбл прогулялся в таком по экрану, эта модель выстрелила в первые ряды. Сначала этот дизайн спинки был ограничен габардином, но по мере того, как число его приверженцев увеличивалось, другие ткани, такие как шетландская шерсть, лен и твид, вскоре вступили в дело.

Подобным образом модели с нетривиальным карманом часто использовались, чтобы внести толику вызова обществу в безыскусственность непарного пиджака. Исходя из той манеры, в которой одет голливудский режиссер Джордж Фицпатрик, вы ожидаете, что он - образчик неформального, но эксцентричного добродушия. Определенно, скошенный воротник его рубашки и платок, спускающийся из его нагрудного кармана пуговицей и встречной складкой, поддерживают такую гипотезу.

Еще одна перестановка кармана, ненавязчиво претенциозная, - это асимметрично угловатый вставной карман на груди маэстро Гейбла. Совмещая форму и функциональность, он также, кажется, решил проблему, как согласовать объем площади кармана и трубки.

Говорится, что это на самом деле лошадь изобрела спортивную мужскую одежду. В результате увлечения британского спортсмена - добропорядочного гражданина всем, связанным с лошадьми, суконное пальто было обрезано спереди для свободы движения, возможно, под влиянием костюмов, которые носили в городе. К середине 30-ых верховая куртка переехала из полей в город, демонстрируя влияние верховой одежды с ее увеличенной длиной и флером, скошенными карманами с клапанами и 30-сантиметровыми боковыми разрезами. Прямо из пасти лошади - вот первая передача Бруксов классического английского верхового снаряжения.

Тридцатые также были очевидцами гражданской использования военного обмундирования, ассоциировавшегося с колониями Британского Содружества в Азии и Африке. Первым из них была куртка сафари средней длины, на которую вдохновила летняя униформа английской армии во время Первой Мировой Войны. С застежкой на ряд пуговиц, она имела кокетку спереди и сзади, 4 вставных кармана, пояс и длинные рукава с манжетами. Вариации этой модели с различными дизайнами переживали периоды возрождения, и, ухватившись за новую моду делового неформального, упрощенная версия классической куртки сафари могла очень хорошо держаться на плаву.

Хотя Вторая мировая война охладила пыл по поводу новых спортивных курток, когда война закончилась, первым предметом одежды, отражавшим ощущение торжества, была спортивная куртка с рисунком. Снова в штатском платье и в высшей степени настроенный на развлечения, чувствующий моду мужчина не намеривался допускать, чтобы его спортивную куртку по ошибке приняли за пиджак от костюма, и таким образом куртки с броским рисунком стали сильнее, чем когда-либо.

В конце 40-ых первоначально в кампусах Плющевой Лиги роскошный полосатый пиджак из шетландской шерсти неясно маячил как наследник броских шотландских пледов. Примерно в то же самое время аутентичные мадрасские пледы пробивались в лексикон моды клубного набора колледжа и графства. С Броским Обликом, предложенным Эсквайром в 1948, американский мужчина, казалось, был обречен носить одежду, которая выражала его новый оптимизм. Однако никто не мог предсказать консерватизм 50-ых, когда серый фланелевый костюм практически стал состоянием ума.

С 70-ых подвиги модельеров подвергли спортивную куртку большим экспериментам и манипуляциям, чем любой другой предмет одежды мужского гардероба. Недавний интерес к альтернативной деловой одежде придал новые силы классической спортивной куртке, наделив ее новой важностью в моде.

Блейзер

Как раз тогда, когда спортивный пиджак с модельной спинкой достиг пика популярности, нарождающееся очарование блейзера с простой спинкой замаячило на горизонте. Ошеломляющий прием блейзера отметил закат пиджака с модельной спинкой, и к 1938 пиджак с простой спинкой стал ведущим стилем в непарных пиджаках.

Первые блейзеры были частью декорации английских крикетных клубов, так же как другого спортивного окружения с 1880-ых. Эти спортивные пиджаки обычно были украшены полосками цветов клуба. Некоторые были такими яркими, что стали известны как блейзеры (от английского blaze сиять, сверкать). Однотонные саржевые или полосатые блейзеры с фланелевыми брюками и соломенной шляпой канотье стали известным Эдвардианским образом. К ним впоследствии присоединились версии английского военно-морского бушлата в одно- и двубортных моделях с позолоченными пуговицами и клубной эмблемой на нагрудном кармане.

С синим и белым как императивами морского платья темно-синие блейзеры и белые брюки создали франтоватый спортивный наряд для состоятельного американского мужчины 1920-ых. Осознавая классовую принадлежность, он принимал костюм как еще одно средство различия между ним и массами. Однотонный ли и окантованный по краям, или в броскую полоску, легкий блейзер стал летней сенсацией.

К 30-ым блейзер начали шить разных однотонных цветов. Стандартный оттенок темно-синего, так долго сочетавшийся с белыми брюками, теперь затмевался более яркими и веселыми оттенками, такими, как голубой яиц малиновки, глубокие средние тона синего или фиолетово-синие. Выполненный в одном из новых синих или втором финалисте, темно-зеленом, блейзер стал мостиком между одеждой рабочих буден и уикенда.

Блейзер по рангу торжественности находится где-то между костюмом и спортивной курткой, и на его формальность могут влиять простые изменения в модели, отделке или аксессуарах. Как двубортный блейзер излучает слегка усиленную ауру парадности по сравнению с однобортной моделью, такое же воздействие производит и карман с клапаном по сравнению с накладным, заостренные лацканы по сравнению с квадратными, боковые разрезы или модель без разрезов по сравнению с центральным, и темные брюки по сравнению со светлыми.

Пуговица блейзера

Известный своей типичной металлической отделкой, темно-синий блейзер остается иерархическим типом одежды. Пока множество мужчин оценивает аристократические замашки традиционной позолоченной пуговицы блейзера, в сегодняшнем менее церемониальном мире некоторые мужчины чувствуют себя неудобно от такой бросающейся в глаза демонстрации. Тогда как темно-коричневая роговая пуговица - обычно первая рассматриваемая неметаллическая альтернатива, ее скучноватому характеру недостает личности, необходимой, чтобы сбалансировать темный пиджак.

Самая традиционная пуговица блейзера - медная или позолоченная. Если только ваша семья не владеет собственным гербом или вы имеете право носить определенную клубную пуговицу, самый классический выбор - это гладкая плоская позолоченная английская пуговица с ножкой, которая должна прикрепляться к ткани. Другой вариант - мужчины с седыми волосами или те, кто собирается в основном носить брюки серых тонов, часто выбирают вышеупомянутую пуговицу из приглушенных оттенков никеля или серебра. В случае более яркого синего блейзера из тропической шерсти или льна, не чисто-белые перламутровые пуговицы всегда являются удачным вариантом.

Что касается идеального числа пуговиц на полочке и рукавах блейзера, личный вкус обычно следует традиции. Для начала число пуговиц на рукаве зависит от расположения пуговиц на переде. Так как самая популярная модель пиджака - это однобортная с 2 пуговицами, нормой являются 4 пуговицы на рукаве, хотя 2 в равной степени приемлемы. 3 пуговицы на рукаве на 2-пуговичном пиджаке кажутся немного несбалансированными, тогда как на 3-пуговичной модели 3 или 4 пуговицы красиво гармонируют.

При оценке правильного числа пуговиц на двубортном блейзере следует руководствоваться сначала его стилем, во вторую очередь традицией, и в третью очередь - личным вкусом. Классический двубортный блейзер с карманами с клапанами традиционно отделан 6 пуговицами впереди, 2 из которых застегиваются, 2 - нет, а 2 верхние - парадные пуговицы, конструкция, которая требует 4 пуговиц на рукаве, как показано на гордящемся собой принце Чарльзе.

Хорошо подобранный темно-синий блейзер предлагает в использовании гибкость, как у хамелеона. За городом или в путешествии по миру, с длинными или короткими брюками, из фланели или джинсами, с шейным платком или галстуком, короткими рукавами или французскими манжетами, классический темно-синий блейзер остается самым приспосабливаемым шитым компаньоном мужчины.

Непарные брюки

К началу 20-ых непарные брюки определили себя как неотъемлемую часть гардероба каждого хорошо одетого мужчины. Однако в 1925 американские студенты, проводящие каникулы в Англии, столкнулись с объемными брюками, которые носили оксфордские и кембриджские выпускники, чтобы скрыть бриджи, которые нельзя было носить в классах. Со складками на талии, мешковатыми коленями и низом брючин шириной 22-26 дюймов (55-65 см), оксфордские штаны разожгли увлечение, которое охватило страну всего за год.

Хотя их популярность пошла на убыль в следующем году, оксфордские штаны породили моду, которая длилась вечно - широкие брюки. В то время англомания была на небывалой высоте, а студент Плющевой Лиги являлся основным источником инноваций в моде для Америки, этот пижамообразный низ брючин оставил разбирающихся в стиле молодых американцев на милость слаксов более широкого покроя. Вот экземпляр-предвестник английской моды, Джек Буканэн, на прогулке в таких штанах.

Когда начались 30-ые, многие молодые люди стали заказывать дополнительную пару брюк, подходящих к их твидовой тройке: пиджак, жилет, и бриджи, стиль, который процветал в кругах гольфа. Когда брюки носили с пиджаком и жилетом, ансамбль можно было использовать в бизнесе, а затем разъединить для занятий спортом или другого досуга. Это развитие привело к тому, что многие молодые люди вернулись к непарным брюкам в качестве неформальной одежды, потому что они были более удобны, чем исключительно спортивные бриджи.

Новые брюки прилегали по талии, одновременно свободно и легко свисая от бедер. На их высоком поясе закладывались 2 щедрые складки, чтобы придать дополнительный объем впереди, тогда как брючина была достаточно длинной, чтобы лежать с небольшим изломом на подъеме. Считалось, что низ с отворотами и стрелка во всю длину значительно улучшили линию брюк, отменив мешковатые колени и махрящийся низ.

Вместе с твидами, фланель стала ведущей тканью для брючин в межвоенный период. Сначала она использовалась в 19-ом веке строго для нижнего белья, но к 1880-ым фланель надевали для гольфа, тенниса и велосипедных прогулок. В 20-ом веке фланель была признана стильной тканью, и в конце 1920-ых шерстопрядильные фабрики на западе Англии выработали искусные смеси черного, серого и белого, которые добавляли темные и светлые акценты однотонной серой ткани, сделав серые фланелевые брюки предметом потребления по всему миру. В среде молодой голубой крови Британского общества серые фланелевые слаксы стали известны как грееры.

Антрацитовые фланелевые брюки нанесли первый удар по спортивным бриджам, тогда как цветные или полосатые фланелевые брюки отправили их гоняться за мячами для гольфа в поля. К концу 30-ых модные американцы оставили длину по колено исключительно на занятия гольфом, и бриджи пришли в полный упадок.

Серый, в конечном счете, ослабил мертвую хватку белого в снаряжении высшего класса во время уикенда, потому что он выглядел зимой более прилично, чем белый. В результате прошло не много времени, прежде чем серые фланелевые брюки нашли свою принципиальную роль как компаньона любого типа спортивной куртке. Вот изображение во французском журнале мужской одежды 1940-ых этих "самых брючных брюк" с, в сущности, неограниченным выбором партнеров по танцам (стр.113 внизу). От твида до вельвета по текстуре, от однотонного до узорчатого по рисунку, и от зеленого до желтовато-коричневого по цвету, средне-серые камвольные шерстяные брюки - как синий блейзер в непарных парадных слаксах.

Сегодняшний менее разбирающийся в традиции мужчина иногда смущается, когда для не-серой однотонной или с рисунком спортивной куртки рекомендуется использование средне-серых брюк. Хотя синий блейзер долгое время сочетали с серыми брюками, как-то врожденная стильность такой комбинации теряет свою уместность, когда рассматривается ансамбль из пиджака не блейзера и брюк. Несомненно, такая оплошность происходит вследствие прагматичного, но инстинктивного женского подхода к сочетанию цвета брюк с точно таким же цветом пиджака. К несчастью, эта чувствительность часто ведет к менее изысканной колонизации спортивного пиджака с темно-синим или темно-коричневым оттенком брюк парадного костюма. Это один из тех случаев, когда очевидное не всегда связано с лучшим вкусом. Если вы рассматриваете новый спортивный пиджак и испытываете затруднения, представляя его в сочетании с средне-серыми брюками, идите дальше.

Первая альтернатива классическим антрацитовым парадным брюкам к блейзеру или непарному пиджаку - это или немного более светлый оттенок серого или представитель семейства коричневатых из шерстяного коверкота, габардина, саржи или твила. Так как коричневатый цвет создает немного более сильный контраст, чем серый, с средней спортивной курткой, он считается небольшим отступлением в относительной торжественности. Различные оттенки вельвета или классические оливковые брюки идут следующим пунктом на шкале снижения парадности, а синие джинсы находятся где-то еще ниже.

Одной брючной тканью, которая предоставляла как серой, так и белой фланели полное удовольствие за свои деньги в 30-ые, был шерстяной габардин. Шелковистый, гладкий габардин придавал новую текстуру грубой шерстистой фланели. Все еще считаясь одной из самых роскошных тканей из шерсти, способных украсить мужские ноги, здесь он показан на мужчине с легендарным даром "языка", широко обсуждаемом Дэвиде Нивене в деревенском домашнем платье.

Так как в 1930-ые мужчина с университетским дипломом носил спортивные куртки и слаксы почти каждый день с ощущением классности, неудивительно, что студенческий городок первым примерил на себя новую моду в парадных брюках. Слаксы из шотландки клана Гленуркхарт получили благосклонный прием среди студентов университета. В сочетании с однотонными пиджаками они явили демаркационную линию, обозначившую изменение баланса рисунка между традиционным спортивным ансамблем из однотонного низа и верха с рисунком.

В 1933 получив признание в Йеле и других восточных студенческих городках, коверкот породил моду на более шероховатые, грубые типы тканей для брюк. Как еще одна коричневая альтернатива вездесущей серой фланели, серо-зеленый оттенок коверкота хорошо работал с большинством твидовых пиджаков, и особенно хорошо с синим блейзером. Изначально он предназначался для пальтовой ткани, оказавшейся слишком тяжелой и потому не очень удобной, но продолжительная популярность коверкота была гарантирована, когда он использовался для более легких брюк.

Уже знакомый с крепкими рубчиками бедвордского вельвета и твила в седле, костюм для загона для лошадей цеплялся за любую мельчайшую возможность вывести вельветовые брюки на твердую почву. С обычным весом и варьирующимися рубчиками хлопчатобумажные вельветы прекрасно подходили для студенческих городков или развлечений на природе. Здесь мы наблюдаем 2 из их приверженцев, решающих, какую мыльную пенку попробовать сначала на пикнике в субботу днем.

Следуя в кильватере популярности вельвета с широким рубчиком, видим, что лучший способ повысить уровень его комфорта в теплую погоду - так это просто снизить его вес. Герцог Виндзорский ведет в счете в борьбе с соперниками Арнольда Пальмера по гольфу, южноафриканским Гари Плеером. Всегда великолепный, герцог снижает тон, чтобы избежать любого диссонанса, но также чтобы гармонизировать одежду с его светлым цветом лица. Детали, достойные упоминания, - это его низко застегнутый твидовый спортивный пиджак с короткими боковыми разрезами (очень в стиле Фреда Астера), вельветовые брюки с отворотами и туфли с застежкой ремешком.

Студенты возвращались в классы после военной службы, и прибытие в студенческие городки рабочей ткани военного образца осенью 1945 не стало удивительным. Простые хлопчатобумажные штаны чинос из оливковой плотной ткани стали новой униформой, оставаясь неотъемлемой частью гардероба студента в конце 40-ых и в 50-ые. К середине 50-ых зажатые появившимися серым фланелевым консерватизмом, спортивные слаксы отвоевали место под солнцем, но потеряли свои складки, отвороты и щегольство, сужаясь до 17,5 дюймов (44 см) внизу. Модель с плоским передом удерживала доминирующее положение на протяжении нескольких десятков лет, пережив серию причуд моды, которые опускали талию на бедра: внешний вид на континенте в 50-ые, с брюками с низким подъемом; сидящие на бедрах синие джинсы 60-ых; и силуэт с низко подпоясанными брюками костюма от французского модельера  Пьера Кардена 70-ых.

По иронии, последние 20 лет века стали свидетелями возвращения английских брюк к практически вершине их стильности перед Второй Мировой войной. С драпирующимися одеяниями от итальянского модельера Джорджио Армани и мини-возрождением в 1980-ые облика 1930-ых, пышные брюки вернулись. И вместе с их более мягким видом иногда с подтяжками, с более длинным подъемом брюки восстановили свое классическое положение на естественной талии мужчины.

Когда новое тысячелетие начало свой разбег, мужские брюки разделились на 2 лагеря: "осовремененная классика", представленная свободным покроем, модель со складками впереди; и "модерн", с более жестким краем, плоским передом, прилегающей формы. Слаксы модернистов, "де слик", отражали их предпочтение урезанной, без излишеств простоты. Модный авангард, этот похожий на кондом контур без отворотов и с низкой ширинкой предлагает сексуальное противоядие крупно- объемному силуэту лоялистов. Для здравого смысла в моде этот последний крик, кажется, неясно напоминает о бывшем облегающем ноги социальном уравнителе, синих джинсах, за исключением того, что сейчас их шик продается в одном из трех оттенков черного.

Классические модели непарных брюк

Большинство мужских слаксов делаются с петлями для ремня. Хотя пояса брюк и размеры петель для ремня не свободны от влияния моды, эти величины, подстраивающиеся под ремень, от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма (3-3,75 см) всегда останутся нечувствительными к старению. Вместе с традиционными моделями брюк со складками и плоским передом, некоторые менее известные старые модели слаксов продолжают заискивать перед лучше обутым щеголем. Узкий или свободный покрой, следующий дизайн поясов удерживал свою принадлежность к моде и внутреннюю стоимость с момента их появления в зените мужской одежды.

Слаксы Дакс

Пояс Дакса был придуман в 1932 Алеком Симпсоном, старшим сыном Саймона Симпсона, основателя Английского Дома Симпсонов. Как завзятый гольфист, Алек испытывал раздражение, свойственное его коллегам гольфистам, когда во время игры ему мешали подтяжки и выбивающаяся рубашка. Получивший инженерное образование, Алек решил, что должен быть лучший способ построения спортивных брюк, и пришел к идее "удобных в действии брюк", первых самоподдерживающихся брюк без ремня. В память о своем отце он назвал свое творение Дакс, акроним от сочетания слов "отец" и "слаксы".

Вначале резиновые прокладки были вшиты в пояс, чтобы удерживать рубашку на месте. Затем на каждой стороне талии были придуманы уголочки с петельками для пуговиц, чтобы пристегивать к потаенной резиновой ленте, в кулиске с обратной стороны пояса. Это позволило петельке с каждой стороны талии застегиваться на одну из 2 пуговиц на боку пояса, дополнительно стягивая пояс, чтобы лучше удерживать брюки на талии.

Хотя модель навеяна спортом, настоящий дизайн пояса Дакс дорог для производства и, следовательно, в основном встречается только на более дорогих готовых или сшитых на заказ английских костюмах или спортивных брюках. Вот одна из первых реклам безременной классики Симпсона.

Вшитый ремень

В период между войнами спрос на легкую спортивную одежду стимулировал инновации в одежде для пляжа. Дизайн с вшитым ремнем избавил от хлопотной необходимости брать отдельное снаряжение для пояса. Когда хлопчатобумажные слаксы с таким же верхом вошли в моду в качестве курортной одежды в конце 20-ых, удобная и легкая в обращении модель брюк с вшитым ремнем получила дальнейшее распространение, возможно, проникая в общую спортивную одежду и парадные брюки. Однотонная отдельная или пришитая половина вшитого ремня обычно снабжалась плоским или закрытым D-образным кольцом, как здесь показано на актере Эрроле Флинне.

Голливудский пояс

Популярность брюк с высокой талией в 50-ые подстегнула повторное появление на Западном побережье модели, первоначально созданной в 30-ые. Удачно названная Голливудской, эта модель с высоким подъемом характеризовалась цельным передом и задом с узкими петлями для ремня, расположенными ниже верхнего края брюк. Представленный здесь на "Старых голубых глазах" голливудский дизайн без пояса с заниженными петлями требовал более узкие ремни, которые, как считалось, помогают адаптироваться на естественной талии человека. Одной из вариаций на эту тему был стиль аватар, такой как Лесли Ховард, который носил пряжку ремня сбоку, претендуя на комфорт, но также из щегольства.

Непарный жилет

Кроме как в воспоминаниях о странном форейторе, бродящем по одному из рынков лондонских антикваров, в последний раз, когда кто-то замечал настоящий непарный жилет на продаже в американских берегах, такое произошло, когда Брукс, Чип Дж. Пресс и Трайплеры все еще наслаждались славой Мэдисон Авеню. Непарный жилет был одной из хромосомных протестантских козырных карт в былые дни его франтовства.

Беглый обзор этой американской традиции начинается в 1928, с эры Гатсби, с льняного жилета  пастельных оттенков коричневатого, серого и синего. Он был в таком фаворе, что профессиональная газета "Мужская одежда" провозгласила, что "льняной непарный жилет" является важной деталью в гардеробе каждого мужчины, который претендует на некоторое следование за модой". К середине 30-ых модная одежда в стране породила новый жилет, однобортную модель в клеточку, цвета которого подбирались в гармонии с сопутствующими верховыми пиджаками. Более молодых людей, которые никогда не носили непарный жилет ранее, предупреждали, что чем громче цвет, тем спокойнее должен быть стиль. "Например, - писал редактор Мужской одежды, - мелкая клетка почти неизменно используется в однобортной модели, тогда как однотонные, более консервативные цвета могут использоваться в двубортной модели".

К 1940-ым полуспортивный костюм был не только приемлем в городской одежде, но, по мнению Эсквайра, "он был моден для спортивного человека". Новая отделка для полуспортивной одежды была результатом костюмов для охоты и верховой езды. К несчастью, несмотря на национальное спонсорство разрозненного жилета, его использование по существу шло на убыль. В течение военных лет ему был нанесен сокрушительный удар, когда Министерство военного производства постановило, что двубортные костюмы больше не могут изготавливаться с жилетами. В то время как клетчатый или яркого цвета однотонный жилет оставался постоянной принадлежностью во многих студенческих городках Плющевой Лиги на протяжении 60-ых, Павлинья Революция вошла в костюм, эффектно убив его. К началу 70-ых павлин сам отошел от форейторской одежды.

Даже хотя настоящее место работы возложило на спортивный пиджак обязанность сниженного стиля одежды, если только галстук-самовяз не мобилизован подобным же образом, отдельный жилет, кажется, не будет штурмовать передовые линии мужской моды в ближайшем будущем. Это стыдно, потому что на щегольской непарный жилет всегда можно было положиться, чтобы привнести чуть прихотливости в гардероб.

Глава 7

Парадная рубашка

Рубашка более, чем любой другой предмет мужской одежды, служит для определения финансового и социального класса мужчины. До 19 века белая полотняная парадная рубашка считалась конспектом мужской элегантности. Мужчина с безукоризненным воротником и манжетами однозначно не работал руками, и в те дни, когда большая часть населения была бедна, ношение белого было престижно. Самый известный денди этого века, Денди Брюммелл, который диктовал главные линии мужской моды всей Европе более чем сто лет, выдвинул поговорку: "чистое полотно, много, и стирка за городом".

На протяжении всего 19 века все нижнее белье джентльмена делалось из полотна. Слово "полотно" стало общим термином для мужского белья. Парадная рубашка действовала точно так же, как современная футболка: не пропуская пот на верхнюю одежду, одновременно защищая тело от грубых материалов верхней одежды. Однако правила приличия требовали, чтобы были видны только воротник и манжеты, следовательно, термин "краешек белья" означал, что белое полотно у шеи и на руке было знаком аристократичности. Всего лишь в конце 1940-ых для мужчины выставить на показ его парадную рубашку в высшем обществе было так же шокирующе, как для женщины - пойти в ресторан, не надев ничего поверх бюстгальтера.

Форма современной парадной рубашки стала развиваться с Викторианской эпохи, когда мужчины носили тесные жилеты, предшественники современных жилетов, и, таким образом, широкий покрой вышел из моды. Как только была принята современная форма парадной рубашки, воротник стал ее самой определяющей и чувствительной к моде чертой. В 1820 домохозяйка в Трое, Нью-Йорк, изменила лицо Мужской моды. Ханна Монтаг была женой привередливого кузнеца, который настаивал на том, чтобы надевать чистую рубашку каждый вечер, отправляясь на общественные собрания. Раздраженная ежедневной нудной стиркой, она освободила себя и рубашку, обрезав воротник, обшив края и шейную часть и пришив ленты, чтобы удерживать их на месте.

Сначала мистера Монтага раздражал этот отстегиваемый воротник, но идея получила распространение среди его друзей, и вскоре домохозяйки Трои вооружились ножницами. Владелец универсального магазина осознал коммерческие возможности  этой упрощенной рубашки и начал производство в небольших количествах в задней комнате. Почти за одну ночь Троя стала изобиловать магазинчиками, рекламирующими переделку отстегивающихся воротников. Действительно, американские гиганты, шьющие рубашки, такие, как Клуэтт Пибоди и Филлипс Ван Хейсен, первыми начали производить раздельные воротники в районе Трои. Раздельные воротники поднялись к вершине моды в годы перед Первой Мировой Войной, когда коммерческий художник Дж. К. Лейендеккер создал мужской эквивалент известной Гибсоновской девушки, легендарного мужчину с воротником-стрелкой.

Как спортивная одежда вошла в употребление в течение второй половины 19 века, так поступил и раздельный двойной, или двусторонний, воротник. Однако война навсегда изменила его судьбу. С 5 миллионами мужчин, несущими службу в предписанных правительством рубашках с мягким пришиваемым воротником, война нанесла удар раздельному жесткому воротничку, от которого он никогда не оправился. К 1920-ым критики сокрушались, что Соединенные штаты были единственным государством, в своей поддержке рубашки со съемным воротником в городской одежде. К началу 1930-ых мягкие двойные воротники сопровождали новый смокинг, развитие, которое вызвало значительные дискуссии. Защитники жесткого воротника рассматривали его как краеугольный камень классической мужской элегантности, последний бастион в борьбе с неряшеством.

Молодой Энтони Иден (стр.121) носит парадную рубашку с жестким съемным воротником с прямыми уголками. Обратите внимание, как туго завязан и таким образом мал должен быть узел, чтобы соответствовать своему накрахмаленному окружению. Расположение узла высоко и прямо в V-образной выемке жесткого воротника стало критерием стильности в появляющейся моде на мягкие воротники. Так же как фрак руководил эволюцией смокинга, более старый дизайн с жестким воротником содействовал эволюции новейшего декорума мягкого съемного воротника. Даже сегодня парадная рубашка, снабженная специально завязанным галстуком, образующим острый узел высоко у воротника, все еще является выражением авторитарного изысканного практикующего юриста.

Обыграйте вашу лучшую линию

Одна из самых важных, но менее всего понимаемых функций мужской одежды состоит в том, чтобы вести глаз наблюдателя к лицу. Понимание тонкого баланса, который должен существовать между самой заметной и выразительной частью тела мужчины - его лицом - и одеждой, которая направляет к нему взгляд, - это предпосылка манеры изящно одеваться. Благодаря близости к лицу и конфигурации угла, масштаба и массы, ни один предмет мужской одежды не подходит лучше, чтобы подчеркнуть лицо мужчины, чем надлежащей формы воротник парадной рубашки.

Треугольный сектор, образованный под подбородком V-образной формой застегнутого пиджака, представляет собой центр внимания строгого костюма мужчины. Чтобы направить взгляд наблюдателя на эту территорию, работают несколько движущих сил. Во-первых, она находится прямо под самой подвижной частью мужчины, его лицом. Во-вторых, эта треугольная вставка акцентируется контрастами между более темным пиджаком и более светлой рубашкой, шелковым галстуком и тусклой или матовой тканью рубашки и так далее. И снова помня, что лицо - тот пункт назначения, куда одежда человека должна сосредотачивать внимание зрителя, думайте о лице как о картине и то, что окружает его, - это рамка.

Кроме того, подходит или не подходит ли цвет или рисунок парадной рубашки всему ансамблю, если ее воротник слишком мал, голова будет казаться большой; если воротник сидит слишком низко на шее, шея будет казаться длиннее, чем на самом деле. В выборе парадной рубашки следует руководствоваться в первую очередь скорее соответствием лица человека ее воротнику, чем превратностями моды или личной прихотью.

Выбор подходящего воротника рубашки требует немного экспериментирования и немного здравого смысла. Маленькой картине требуется сравнимая по масштабу рамка, так же как маленькому человеку с мелкими чертами требуется воротник более скромных размеров. И наоборот, когда содержание более обширно, рамка должна увеличиться, чтобы создать должный баланс, не отвлекая внимания от подразумеваемой точки фокуса. Так же как большие столешницы требуют крупного пьедестала, крупнокостные мужчины с тяжелым сложением требуют пропорционально более крупных воротников. Например, бывший президент Клинтон компенсировал свою большую нижнюю челюсть воротниками с немного расправленными в стороны кончиками, или же уравновешивая полное лицо изрядного размера остроконечными воротниками. Оба мужчины: Конан О'Брайан и Давид Леттерман -отличаются выдающимися челюстями и предпочитают парадные рубашки с воротниками с крупными пропорциями при работе перед камерой.

Длина и разлет кончиков воротника должны дополнять контур и размер лица. Длинные воротники с прямыми кончиками, 3-дюймовые или больше, с небольшим разлетом между концами, вытянут и сузят широкое лицо, так же как широко расположенные кончики отложного воротника уравновесят длинное и узкое лицо. Длинношеим мужчинам требуются более высокие воротники с более широкими стойками, которые увеличивают высоту воротника, в то время как короткошеим мужчинам нужны низко сидящие воротники с небольшим уклоном вперед. Воротник с петличками или другие закрепляемые булавками воротники обеспечивают дополнительную высоту, которая может уменьшить длинную линию шеи. Писатель Том Вульф представляет фантастически красивый образ с его воротниками высотой череп Икебода, почти викторианскими по своей жесткости и великолепию, но они маскируют его длинную шею.

Воротники должны также уравновешивать структуру лица, либо смягчая его доминирующие линии, либо усиливая слабые. Воротники с длинными уголками, которые либо прикалываются, либо пристегиваются книзу, помогут смягчить лица с угловатыми чертами и сильными линиями. Полное лицо, которое обвисает на подбородке или щеках, требует более жесткого воротника, чтобы нейтрализовать результаты возраста и гравитации. Тогда как мягкие воротники с пуговицами классически стильные, им слишком часто отдают предпочтение обладатели двойных подбородков, которым следовало бы специально избегать такой модели в пользу немного более жесткого воротника.

На протяжении 1980-ых и большей части 1990-ых в старании придать мужчинам более неформальный вид, модельеры, к несчастью, пытались нейтрализовать традиционно величественный и предписываемый формат парадной рубашки. Воротники парадной рубашки был укорочены, занижены и смягчены до такой степени, что их первоначальные стилистические каноны были либо изменены до неузнаваемости, либо полностью потеряны. Сокращенные воротники с пуговками больше не могли опускаться, укороченные воротники с прямыми уголками потеряли контакт с грудью рубашки, и стояче-отложные воротники сидели так низко на шее с их уменьшенной стойкой, что лишились всего их врожденного флера.

За исключением изделий с Джермин Стрит и сшитых на заказ, большинство мужчин сегодня носят парадные рубашки с воротниками слишком маленькими для их лица, которые сидят слишком низко на шее. И с возвращением отложного воротника на передовые линии моды те мужчины, которые вооружились так называемым полу- или полным виндзорским узлом галстука, преуспели только в обострении проблемы, так как его луковицеобразная масса неизменно вынуждает кончики воротника с и так уже урезанной длиной еще больше отдаляться от груди рубашки.

К счастью, к концу 1990-ых эстетика парадной рубашки стала следовать эстетике костюма, возвращаясь к своим корням эпохи пошива на заказ. Подпитанная итальянским возрождением классической элегантности и появлением одежды ремесленного производства, высококлассная мужская одежда вступила в новое тысячелетие вслед за изготавливаемой на заказ обуви. Изобилие готовых парадных рубашек сейчас начинает снабжаться воротниками, которые больше не должны извиняться за свое определяющее стиль присутствие.

На лице вещей

В отличие от другого менее заметного одеяния, такого, как носки или манжеты рубашки, воротник является неотъемлемым и многозначным жестом личного стиля. Все изысканно одевающиеся люди пришли к одному или нескольким стилям воротника, которые лучше всего подчеркивают их уникальные черты, вместе с тем добавляя немного энергии. Следующие мужчины иллюстрируют, как их физиогномика и чувство стиля повлияли на выбор воротника парадной рубашки.

Воротник с прямыми уголками

Так как воротник с прямыми уголками был формой, которая украшала большинство военного покроя парадных рубашек с Первой Мировой Войны, он долго был основанием гардероба парадной рубашки современного мужчины. Как самый стилистически нейтральный из всех воротников, воротник с прямыми уголками можно носить с любым типом пиджака или спортивной куртки. В идеале уголки воротника должны быть длиной между 2 3 /4 и 3 3/8 дюйма (7-8,5 см). Узкое расстояние между кончиками идет более округлому, овальной формы лицу, чем узкому.

Вот мужчина, который предпочел озаглавить свою биографию "Понадобилось 9 портных". Как один из первых великих звезд Голливуда Адольф Менжу был также одним из ведущих денди. Здесь он одет по своей собственной мерке в воротник с длинными уголками с правильной величиной точно рассчитанного неподчинения правилам, чтобы сыграть изведенного политического босса в фильме Франка Капры "Человек позади президента". Неформальные манеры его воротника не только разбивают агрессивную полоску сшитого на заказ костюма, но также помогают удлинить овальные контуры его лица.

Если вы почувствовали неудобство оттого, что эта презентация воротника окружена такой шумихой, посмотрите на следующую жертву. Вот выступление парадной рубашки, которое определенно приносит плоды. Английский Лесли Ховард здесь сфотографирован прогуливающимся по палубе, когда он возвращается в Европу на борту парохода Беренгария (и давайте будем надеяться, к хорошему мастеру по рубашкам с Джермин Стрит). Как он умудрился появиться с совершенно неправильным воротником для своего лица, остается только гадать. Длинные и очень перпендикулярные линии воротника собираются там, где заканчиваются линии его лица, делая его и без того уже вытянутое лицо даже еще более длинным. Если бы когда-либо и был первый кандидат на стояче-отложной воротник, им был бы маэстро Ховард.

Стояче-отложной воротник

Стояче-отложной воротник был краеугольным камнем английского облика сшитой на заказ одежды, так как двойной воротник пришел в город в начале 1920-ых. Его введение везде приписывается знаменитому принцу Уэльскому, возможно, вследствие создания якобы им виндзорского узла, который, кажется, сопровождал воротник. По совести говоря, в действительности это его младший брат, герцог Кентский, первым популяризировал его.

Из-за своей врожденной изящной и элегантной манеры держаться стояче-отложной воротник стал самый важным воротником парадной рубашки сегодня. Так как отложные воротники сильно варьируются по высоте, длине углов и их разлету, обычно есть несколько моделей, которые будут идти форме головы или профилю любого мужчины. Хотя бы для разнообразия, какая-то версия отложного воротника должна быть постоянным предметом в гардеробах всех мужчин.

Хотя Принц Чарльз и подпортил это прекрасное полотно королевского рубашечного производства, ковыряясь пальцем в ухе, архитектура его воротника ясно видна (стр.128, вверху). Высота, длина уголков и разлет уголков его воротника из шотландки Тернбулл и Ассер, отлично сочетаются с контурами его лица. Обратите внимание, как уголки воротника касаются его груди, одновременно находясь под бортами его пиджака, даже когда его голова повернута, - одно из практичных преимуществ отложного воротника перед другими моделями. Более того, выпуклость его галстука находится прямо под V точкой на верхушке воротника. И просто до кучи, обратите внимание, что его манжета не оттягивается из вида, даже когда рука вытянута, такой этикет более длинного рукава и прилегающего к запястью дизайна манжеты.

Так как большая часть итальянских мужчин более тонкокостные, большинство из них предпочитает определенную версию отложного воротника. Фабио Борелли, один из представителей нового поколения потомков производителей рубашек Италии, не является исключением. Так как его лицо сужается книзу почти до одной точки, отложной воротник, действительно, будет единственно возможным дизайном, который может нейтрализовать такой контур.

Борелли использовал отложной воротник с высокой стойкой, чтобы лучше обрамить лицо, небрежно следуя традиции с типичным итальянским умением (стр.128, внизу). Даже на минуту не думайте, что небольшой скос его галстука, слегка скошенный угол узла или даже вздыбливание языка галстука ниже - случайное совпадение. Наоборот, эта демонстрация благородной небрежности - еще одно напоминание о почти культурном предрасположении знатоков стиля в Италии к постоянной переработке канонов английского вкуса. Кто говорит, что мужская особь в чем-то менее склонна к самоукрашательству, чем женская? Однако как большинство аспектов стильного одевания, настоящая элегантность зиждется не на самой одежде, но на том, как ее носят.

Вот отложной воротник с неутомимым чемпионом виндзорского узла, покойным актером и автором Дугласом Фербанком младшим (стр.129). В тот момент, когда эта команда из воротника и узла покорила Лондон, Дуглас Младший немедленно принял его, вероятно, став его пожизненным послом. Энтузиазм Фербанка возможно, сделал не меньше для быстрого принятия большого узла и воротника бомондом, чем Герцог Винздорский, считающийся их зачинателем.

Круглый воротник

Короткий жесткий круглый воротник был обязательной частью униформы Итонской школы с середины 19 века. Первоначально отдельный жесткий белый воротник, пришиваемый на окаймленный воротник рубашки, ранее этот воротник обозначал членство в одном из самых эксклюзивных мужских клубов в мире, отсюда его название клубный воротник. Реклама знаменитого воротника-стрелки в начале 20 века помогла возвысить этот стиль воротника до пантеона воротников классической парадной рубашки.

Будучи мягким съемным воротником, клубный воротник стал одной из самых популярных форм воротника в 1930-ых, которые можно было пристегивать. Его изгибы особенно хорошо работали под атлетически точеное лицо десятилетия. Хотя клубный воротник редко проскакивал в массах, этот пережиток из викторианского общества может иногда встречаться в компании со сшитым на заказ костюмом.

Воротник с петличками

В общем, следует благодарить принца Уэльского за введение воротника с петличкой в высшее общество. Сам по себе появившийся в конце 1920-ых и начале 1930-ых, он коротко пофлиртовал с модой снова в 1960-ых. Хотя его популярность уменьшилась вследствие неумолимого снижения формальности в мужской моде, воротник с петличкой остается фаворитом тех, кто ищет дополнительный нюанс аккуратизма.

Воротник с петличкой необходимо тщательно моделировать, чтобы узел галстука комфортно размещался в горловине. Специальные петлички пристегиваются друг к другу под узлом галстука, чтобы держать кончики воротника на месте, прикалывая воротник рубашки и узел галстука выше под подбородком владельца. Длинношеие мужчины предпочитают более высокое расположение петличек, тогда как лицо круглой или квадратной формы оценит его продольную симметрию. Изначально специальный медный стерженек прикреплял воротник к стойке на шее, одновременно соединяя петлички воротника. Сегодня с рубашками с заранее пришитыми воротниками с петличками его заменяет конструкция кнопки или пуговицы и петельки. Однако как с большинством предметов одежды старого света первоначальный медный стерженек все еще сообщает больше утонченной изысканности, чем его менее заметные современные суррогаты.

Британским ответом на стильное превосходство Американского Фреда Астера был их собственный изысканный драматический актер и танцор Джек Букэнен. Называться Букэненом было комплиментом, подразумевающим, что получатель знает свой путь в примерочной комнате. И этот парень Букэнен мог экипировать себя лучшей одеждой.

Воротники с булавкой

В какой-то момент в течение 1930-ых почти половина всех американских мужчин, как сообщалось, носила воротники рубашек сколотыми. Сегодня было бы удивительно, если бы удалось найти одного мужчину из сотни, таким образом укрепленного. Некоторые мужчины считают воротники с булавками вычурными; большинство мужчин просто боятся его обязательных атрибутов.

Считающееся в среде многих знатоков рубашек кульминацией между рамками с воротником, это не то шейное украшение, которое следует прятать. В отличие от пиджаков-визиток или воротников с пуговицами, стильность воротника с булавкой возрастает или снижается в зависимости от умения обращения с ним. Щегольское ношение его требует некоторой практики, ловкости рук и немного терпения.

Действуя во многом как воротник с петличкой, воротник с булавкой поднимает узел галстука вверх на шее, укорачивая длинную шею. Вертикальность прямых уголков работает, нейтрализуя голову или подбородок с круглым или овальным контуром. Как во время пика популярности в 1930-ых воротники с прямыми уголками имеют длину 3 - 3,5 дюйма, что делает их естественными кандидатами на использование булавки. Самый распространенный инструмент - простая золотая безопасная булавка, следующим в списке идет своего рода скользящий механизм с пружиной; хотя приверженцы использовали планку с фигурными концами, которые отвинчивались, когда их просовывали в специально сделанные глазки на воротнике. Следующий шаг в таком снаряжении воротника состоял в том, чтобы найти приспособление, украшенное спортивным мотивом, таким как клюшкой для гольфа, молотком для поло или кнутиком для верховой езды.

Следуя тем же самым принципам стильного снаряжения шеи, воротник с булавкой совершенно выводит человека из ординарности. Удобно застегиваясь под узлом галстука, округленный воротник увеличивает высоту воротника, а его более мягкий округлый контур особенно хорошо гармонизирует с квадратной или угловатой челюстью. Не имея уголков, которые загибаются вверх, выворачиваются или криво лежат, округленный воротник с булавкой остается аккуратным и опрятным на протяжении всего дня. Художник, писатель и хорошо известный Нью-йоркский франт Ричард Меркин превосходно закалывает свой воротник. 

Воротник с пуговицами

Изначально популяризированный американскими спортсменами и выпускниками Восточного университета в течение 1920 и 1930-ых, оксфордский воротник с пуговицами - это единственный вклад Америки в лексикон неизменной моды парадной рубашки. Со Второй мировой войны европейские энтузиасты спускались ко входу в его гробницу, Мэдисон Авеню 346, чтобы загрузиться этой уникальной американской классикой. До недавнего времени ни один элегантный мужчина не мог развернуть свои полоски без, по меньшей мере, 1 розового оксфорда от Братьев Брукс, украшающего гардероб.

С дизайнерской мужской одеждой, помогающей размыть различие между сиюминутной и неизменной модой, Братья Брукс еще больше замутили воду, отвергнув его роль как протектората традиционной моды Америки. Как делает Брукс, так и воротник с пуговицами. Образ Плющевой Лиги был последней навеянной патрицианством мужской моды, утвердившейся, прежде чем корни вкуса высшего класса Америки были заменены в ходе переворота Павлиньей Революции 1960-ых. Если бы не видение и гений Ральфа Лорана, очень свойственный Америке стиль с естественными плечами последовал бы за своей альма-матер, Братьями Брукс, в модельный закат.

Традиционно одетые жители континента всегда ценили врожденную классичность американского оригинала. Каждый год небольшая дружеская компания французских и итальянских торговцев предлагает свой собственный подход к облику Плющевой Лиги, вдохновленной образами Нового Света из американского общества, играющего в Ньюпорте или Пальм Бич.

Сочетаясь с галстуком, воротник с пуговицами создает почти такой же уровень парадности, как темно-синий блейзер или туфли в стиле виджан, двое его наиболее частых коллег-заговорщиков. Как и синий блейзер, оксфордский воротник с пуговицами можно сделать более или менее парадными, хотя он имеет тенденцию более удобно общаться с тканями определенной текстуры, такими, как фланель или твид. В дни винегрета с воротником на пуговицах любой стиль теряется, если его кончикам недостает надлежащей длины, чтобы опускаться и играть небрежно.

Подбирая парадную рубашку

За исключением итальянцев, которые балансируют на грани фетишистского отношения к подбору парадных рубашек, большинство мужчин носят модели слишком тесные на шее, со слишком короткими рукавами и слишком пышные на запястье. Объяснение этому относительно просто: последовательные стирки уменьшают размер воротника и длину рукава, тогда как большинство производителей моделируют достаточную ширину запястья, чтобы могли пройти большие часы размера Ролекс.

Если воротник не лежит удобно, самая лучшая парадная рубашка бесполезна. При застегнутой верхней пуговице 2 пальца должны свободно проходить между шеей и воротником новой рубашки. Большинство производителей изящных рубашек добавляют дополнительные полдюйма к утвержденному размеру воротника с учетом того, что ткань садится в течение первых нескольких стирок. Если воротник новой парадной рубашки превосходно сидит при первой примерке, отложите ее, или вы рискуете быть удушенными насмерть слишком рано.

Как вторая кожа туловища, рубашка должна сидеть удобно. Как минимум, она должна быть скроена достаточно свободной, чтобы владелец мог садиться, не заботясь, что перед будет расходиться. Даже нормальная усадка или прибавка веса не должны создавать напряжения на груди или талии. Общая длина рубашки должна быть такой, чтобы вы могли поднимать руки, не вытягивая ее из брюк.

Когда надевается галстук, кончики воротника должны касаться полочки рубашки, как бы владелец ни поворачивал голову. Воротники от полуотложного до визитного не должны иметь пространства над узлом галстука, с достаточно длинными кончиками воротника, которые следует заправлять под борта пиджака. И в конце, ни одна часть стойки воротника не должна выглядывать из-под узла галстука.

С простой или с французской манжетой, рубашка должна сидеть удобно на запястье, так, чтобы дополнительная длина, необходимая, чтобы манжета не оттягивалась назад, когда рука вытянута, не позволяла ей опускаться на ладонь. Манжета рубашки и рука должны двигаться как одно целое. Если рука может проскользнуть через горло манжеты без предварительного расстегивания, окружность манжеты слишком велика.

Мода парадных рубашек

Большинство мужчин учатся использовать парадную рубашку как гармонизатора костюма и галстука. Когда суетливые 80-ые трансформировали галстук в заводилу рисунка, парадной рубашке пришлось перейти на второй план. Хотя однотонная парадная рубашка обеспечивает пустой холст, на котором можно импровизировать, изысканный любитель одежды часто выбирает набивную рубашку, которая служит как центр внимания ансамбля, к которой галстук и пиджак должны питать почтение.

Английская классовая система ответственна за эту перестройку обстановки. В предвоенные годы большинство англичан высшего класса типично носили только те галстуки, на которые они были обречены вследствие частной школы, военного полка или филиала частного клуба. Так как типичный английский аристократ располагал не менее дюжиной или около того таких связей, его собрание галстуков было, таким образом, как-то ограничено. Чтобы компенсировать это, он вынужден был разнообразить свои сумрачные камвольные шерсти и предсказуемые клубные галстуки живо выглядящими рубашками. Когда он начал собирать больше рубашки, чем галстуки, Джермин Стрит, как Сэвил Роу ранее, стала целой улицей, посвященной ремеслу специалистов по пошиву рубашек на заказ.

Как доказывают эти следующие рисунки, альтернатива одухотворенной парадной рубашки может одолжить модности строгому сценарию, не компрометируя границы хорошего вкуса. Так как этот формат исходит в высшей степени из контрапункта между костюмом, рубашкой и галстуком, он стремится отдавать предпочтение высококонтрастному лицу. Однако такое сочетание не более сложно, чем рассаживание предметов из вашего старого юношеского гардероба рядом с различными партнерами для обеда.

С хорошим воротником, абсолютно уверенный в себе, английский актер Тревор Ховард искусно спасает потенциально провальную презентацию, выводя свою парадную рубашку на ведущую роль.

Эстетика парадной рубашки

Кроме украшения владельца, парадная рубашка должна вписываться в стиль и уровень формальности всего костюма. Как различные стили воротника подразумевают различные степени парадности, так работают и различные ткани рубашки. Изощренный любитель изысканной одежды обычно не будет сочетать спортивную рубашку с воротником на пуговицах с элегантным темно-синим костюмом, он также не станет соединять элегантнейшую парадную рубашку с контрастным белым воротником с неформальной твидовой спортивной курткой. Хотя политика невмешательства современной мужской моды сбила с толку многие из директив, которые оберегали хороший вкус, некоторые все еще используются при оценке, прибавит ли конкретная парадная рубашка к предполагаемой торжественности всего ансамбля или убавит ее.

Формальность рубашки начинается с воротника, ее самой заметной и определяющей характеристики. Чем жестче воротник, тем более формальны ее намерения. Чем более открыты кончики воротника, тем торжественнее презентация. Контрастный белый воротник автоматически добавляет церемонности, тогда как большинство воротников с петличками или булавкой повышают пристойность средней однотонной или набивной парадной рубашки. Конфигурации с более мягкими воротниками, такими, как воротник с пуговицами или ненакрахмаленный с длинными концами, располагаются ниже на шкале формальности.

Манжета также вносит свой вклад в общий эффект. Жесткая манжета парадной рубашки, которая сопровождает белый галстук и фрак, представляет собой самое формальное урегулирование вопроса. Тогда как французская манжета наряжает руку лучше, чем стандартные варианты с пуговицами, манжета с двумя пуговицами превосходит однопуговичный вариант снаряжения запястья.

Ткань служит следующим указателем формальности. Более гладкие или глянцевые материалы более торжественны. Белая шелковая ткань в рубчик располагается почти на одном уровне с белой на белом* тканью, тогда как белый королевский оксфорд идет вторым ноздря в ноздрю. Белая летняя вуаль немного опережает белый пинпойнт*, который так же обходится с обычным белым оксфордом.

Что касается небелых однотонных тканей, голубое сукно находится ниже белого на белом, но выше неформальности белого оксфорда. Тогда как голубой двуконечный* ранжируется почти на одном уровне с белым пинпойнт-оксфордом, розовый, особенно в сукне, не сильно отстает, преследуемый желтым или золотым, коричневатым и затем зеленым.

Парадность рубашки с рисунком определяется количеством белого в фоне дизайна. Рисунки с белым фоном имеют более утонченный вид, чем ткань с цветным фоном, что на шаг повышает их на лестнице формальности. В двуцветной полоске или клетке, где белый является фоном, более броский рисунок обозначает менее парадную одежду. Более тонкая полоска более церемониальна, если не более строга, чем полоска с большими промежутками, тогда как чем мельче клетка на материале рубашки, тем более торжественен эффект. В общем, рубашка с горизонтальными полосками будет читаться более парадной, чем та же самая полоска, идущая вертикально.

 Однотонная парадная рубашка

Хотя чистый белый традиционно был избранным цветом для основной парадной рубашки, средний голубой на самом деле лучше идет большему числу мужских лиц, чем белый. Чистый белый может ослабить тот небольшой естественный цвет, который мужчины излучают. Телевизионные продюсеры советуют гостям-мужчинам надеть голубую рубашку, чтобы противодействовать сильному студийному освещению, которое стремится сгладить и ослабить цвет лица.

Так же, как стол красного дерева придает ауру большей ценности предметам, которые лежат на нем, средний голубой оживляет все тона мужской кожи. Любой цвет или текстура, размещенная на или около высококачественной средне-голубой парадной рубашки, автоматически будет выглядеть более теплым или богатым. По меньшей мере, половина из дюжины или около того парадных рубашек мужчины в идеале должны быть какого-то оттенка однотонного голубого или с преобладающим синим рисунком; они обеспечивают более гибкий задник, на котором играется ансамбль (см. вкладку рубашечных тканей).

Естественно, некоторые голубые оттенки предлагают большую помощь лицам, чем другие, но существует, по меньшей мере, несколько тонов среднего голубого, которые особенно усиливают тон и блеск кожи каждого мужчины. Фокус состоит в том, чтобы найти самый глубокий оттенок синего, который подчеркивает лицо, не отвлекая от него. И давайте не будем заблуждаться вслед за теми чрезмерно рекламируемыми людьми, почитаемыми почти по-королевски, которые недавно продвинулись с подобной однотонной расцветкой галстуков. Они представляют собой еще одно наивное отклонение от хорошего вкуса и неизменной моды, взлелеянное вследствие  потребности промышленности в краткосрочных новинках и прибыли.

Мужчина с сильным контрастом в лице может использовать более широкий диапазон цветов, включая глубокие тона синего, такие, как оттенки Кембридж или Веджвуд двухслойного сукна, королевский оксфорд, или более темный двуконечный хлопок. Светловолосые мужчины с тусклым цветом лица могут сбалансировать более светлые тона с мягкими синими оттенками, такими как двуконечные, окфсорды, и мелкая клетка, где белые волокна используются, чтобы уменьшить интенсивность синего. С летним загаром глубину синего можно увеличить, чтобы обыграть повышенный цветовой контраст между кожей и волосами.

Кремовый или желтовато-коричневый могут выглядеть хорошо, хотя эти низко-интенсивные оттенки больше работают для приглушенного, чем контрастного цвета лица. Розовый иногда рассматривается как слишком женственный оттенок для мужчин; однако розовая оксфордская рубашка с воротником на пуговицах была чекой знаний Мэдисон Авеню в течение 50 лет. Розовый также идет розовощекому лицу. Украшенная контрастным белым воротником и в сочетании с темно-серой или темно-синей шерстью, розовая парадная рубашка из двуконечной ткани или суконная рубашка остается неувядаемым фаворитом набора Джермин Стрит.

Желтый или золотистый тона являются желаемыми, но так же недооцененными цветами рубашек. В отличие от голубого, у них есть отрицательная черта. Мужчинам с желтоватой кожей необходимо избегать этих оттенков. Но их блеск шампанского может придать энергии и жизненности любому костюму от коричневых через серые до темно-синего. Золотой часто используется как цвет акцента во многих рисунках галстуков, так что если у мужчины веснушки или светлая шевелюра, повторение оттенка под подбородком будет благоприятным способом осветить лицо. Действительно, броская золотая или желтая рубашка в полоску и синий блейзер с позолоченными пуговицами были известны способностью добавить энергичности походке любого мужчины.

Парадная рубашка с рисунком

Цвет лица также диктует выбор рисунка. И снова, количество контраста в лице  будет определять степень контраста, желательного ниже. Всевозможные типы полосок: волосок, булавка, карандаш, тень, Бенгал, и разнообразные полосатые компоненты пользуются долгосрочной популярностью в деловых кругах. В семействе клеток типы булавка, миллиметровка и мелкая клетка - также высоко оцениваемые фигуры в кабинетах правления корпораций.

Хотя трудно обладать слишком большим множеством простых парадных рубашек в сине-белую полоску, то же самое можно сказать в отношении парадной мелкой клетки, которая работает преимущественно синем фоне. Так как маленькая модная голубая клетка выглядит как однотонный фон на расстоянии, замена тонкой синей клетки рубашки на однотонный голубой придает вид изысканности с небольшим риском обвинения в вычурности. Полоски или клетки с красными акцентами подходят более красноватому цвету лица, тогда как желтые или золотистые рисунки предпочтительнее для мужчин со светлой кожей или блондинов. От средних до бутылочно-зеленых полоски или простая зеленая клетка-миллиметровка на белом фоне - всегда стильные варианты, особенно под классическим темно-синим или серым шерстяным костюмом.

С полоской или клеткой на белом фоне контрастный белый воротник всегда является возможным вариантом и его историческое происхождение нельзя игнорировать. Парадные рубашки с контрастным белым воротником возвращают нас к дням отдельного воротника. Сегодня только очень округленные, клубного типа (желательно заколотые булавкой) или очень открытые, почти разлетающиеся модели кажутся достаточно стильными, чтобы удерживать свои позиции, при противопоставлении с другим цветом или рисунком основы рубашки. Возражая популярному мнению, контрастный белый воротник не требует использования таких же белых французских манжет, чтобы поддержать свою породу, хотя он больше привлекает глаз. Тогда как французская манжета в тон всегда приемлема, манжета с пуговицами не может находиться на конце рукава, пришитого к рубашке с контрастным белым воротником.

Одевая кисть

Дизайн манжеты рубашки обычно изменяется вместе со стилями воротника, и в течение 19-ого века манжеты и воротники имели множество общих черт. Как и тупой квадратный одинарный воротник, манжета рубашки была прямоугольной и жестко накрахмаленной. Манжета также могла быть одинарной или двойной, но именно последняя из этих 2 форм стала обозначать формальность. Съемные отдельные манжеты, как и съемный воротник, можно было выворачивать, если одна сторона была испачкана.

В 19-ом веке манжету часто оставляли не застегнутой сбоку, так что она могла свисать на полдюйма ниже рукава пиджака, возвращая к тем дням, когда рубашка считалась нижним бельем и служила защитным слоем от более грубых материалов. В принципе современные каноны манжеты следуют эстетике своих предков, добавив предостережение, что кусочек ткани рубашки ниже может зрительно удлинить руку, при условии, что длина рукава пиджака подобрана правильно. Мужчина с короткими руками должен всегда использовать эту "ловкость рук".

Так как рука действует в соответствии с выражениями лица мужчины, чтобы подчеркнуть и усилить эффект, одежда для кисти привлекает свою долю эстетической фокусировки и дискуссии. Вот самый знаменитый денди Италии начала 20-ого века, поэт Габриэле Д'Аннуцио (стр. 140, вверху), с "распустившимися манжетами". В безукоризненном спокойствии жесткий воротник и манжета поднимают приложения до поэтического совершенства.

Спор между жесткими съемными воротниками и мягкими пришитыми потерял большую часть своего пыла к тому времени, когда знаток воротника на пуговицах Фред Астер появился на этом следующем снимке. Собственный мастер сцены и экрана Америки, а также мягкого стиля любил сочетать свои воротники с пуговицами от Брукс практически со всем: двубортными костюмами, парадными свадебными галстуками, свитерами кардиганами. Он даже закалывал воротник книзу, просто чтобы показать ему, кто тут хозяин. Возможно, требуется безупречный исполнитель, чтобы оценить другого, так что заправленные манжеты рубашки Фреда Астера создают великолепный фон для непредсказуемого положения его воротника (стр. 140, в центре). Как и походка танцора, его одежда всегда находилась в постоянном движении.

Думаете, что манжета рубашки была смоделирована просто как портновская затея, предназначенная соединять рукав к запястью? Жан Кокто так не думал (стр.140, внизу). Как его соотечественник Стефан Граппелли сделал для скрипки в джазе, Кокто возвысил украшение запястья в форму искусства, одевая руку с той же творческой энергией, которую он вкладывал во все визуальные создания.

Монограмма рубашки

Когда белье было впервые отправлено из дома, монограмма использовалась, чтобы подтверждать его принадлежность. В период расцвета мужской моды подтяжки с монограммой, пряжки ремней с инициалами и вышитые носовые платки были популярными подарками  у всех, от конюхов до церемониймейстеров, одновременно считаясь знаками любви от прекрасного пола. Сегодня некоторые мужчины считают выставление напоказ своих инициалов чем-то претенциозным, тогда как другие оценивают это как знак индивидуальности и качества.

Хотя парадная рубашка считалась нижним бельем до, пожалуй, конца 1930-ых, большинство монограмм исчезли из вида, переместившись либо вниз на полу рубашки, либо под жилет костюма. Когда жилет стал исчезать и мужчины начали снимать пиджаки прилюдно, этот намек начал приобретать свои собственные черты.

Благоразумие - это основа хорошего вкуса, и крупные или расположенные на видном месте инициалы не благоразумны. Расположение монограммы на воротнике или манжете ясно объявляет о недостатке такта у нарушителя. Как и в большинстве вопросов мужского украшательства, меньше обычно значит больше.

Чтобы монограмма рубашки создавала нюанс классности, стиль букв должен быть простым и мелким, не больше чем четверть дюйма высотой. Большинство монограмм должны располагаться примерно в 4 дюймах (10 см) влево от центра планки рубашки. Если на рубашке есть карман, инициалы обычно находятся в его центре или располагаются посередине его верхнего ранта. Обычно инициалы вышивают наверху вручную, иногда буквы при этом вышиваются крошечными стежками. Из-за уменьшенного масштаба отметок, они часто выполняются контрастно: или более темного оттенка, или другого цвета, чем материал рубашки. Если ткань с рисунком, монограмма обычно повторяет один из составляющих цветов. У некоторых мужчин есть любимый цвет, такой как золотой или фиолетовый, который служит для подчеркивания их личного стиля.

Монограмма Тайрона Пауэра настолько мала (наводя на мысль о сделанном от руки оригинале), что становится центром внимания. Ее появление отражает английское и американское пристрастие к более явному расположению на кармане, примерно в 9 дюймах (23 см) ниже горловины. В противоположность этому, герб европейского мужчины поддерживает его склонность к дисциплинированному замалчиванию. Расположенная чуть ниже прямой линии видимости, нижняя граница монограммы обычно находится приблизительно в 14 дюймах (35 см) от горловины или в 4-5 дюймах выше пояса брюк. Из двух местоположений эта дислокация определенно более изящная, если не сказать шикарная.

Когда житель Континента не застегивает свой однобортный пиджак, начинается дуэт на уровне талии между открытыми бортами пиджака и концами галстука. Освобожденные концы галстука, в ритме с походкой мужчины, развеваются спереди рубашки, позволяя только краешку монограммы показываться. Без излишних отвлечений эти маленькие оркестровки приобретают свой собственный символизм.

Английская аристократия давно признавала свою унаследованную склонность к эксцентричности. Фред Астер дружил с достаточным числом этих обученных камердинерами парней, чтобы наблюдать такую форму из первых рук. Размещение своих инициалов на внешнем рукаве рубашки - это или обычай, свойственный типам из шоу-бизнеса, или еще одно пристрастие знати, имеющей слишком много времени в своем распоряжении. Имеет ли такое бахвальство привкус больше титулованности, чем театральности, одно точно: поставленное клеймо на верхней части рукава рубашки определенно усиливает ощущение пошива на заказ, предложение, которое вряд ли проглядят те, кто склонен к этому.

Глава 8

Одеяние для шеи

Несмотря на три века упорных попыток ослабить хватку галстука за глотку цивилизованного мужчины, эта незначительная полоска шелка продолжает держаться за драгоценную жизнь. Как боец, побитый в прах в течение 11 раундов, но исполняющий почти чудесное возвращение в 12-ом, галстук закончил 20-ый век на высокой ноте. Парадный, полностью тканый, одновременно обладающий всеми манерами спортивного, высокомерный галстук-самовяз вернулся из фактического забвения моды на передний край стиля.

Несмотря на, по-видимому, неумолимое сопротивление смерти по декрету моды, характерное для этого забавного украшения, мужское одеяние для шеи встречает свой самый серьезный вызов на свидание. Хотя рабочее место традиционно было передовым бастионом галстука, быстрый отход от формальности вручает этому бывшему дополнению к мужской элегантности уведомление об увольнении, приглашая любое число менее сдерживающих горло альтернатив обратиться за работой. Все более распространяется среди мужчин на правящих позициях практика не носить галстук. В обстановке некоторых офисов голошеий руководитель стал символом нового стиля управления.

В ироническом твисте долгосрочный защитник галстука, корпоративный конформизм, возможно, сейчас окончательно его уничтожает. Трудно сказать, будет ли последнее погружение в удачу галстука постоянно изменять его судьбу. Без сшитой униформы, монополизировавшей корпоративный пейзаж, роль галстука в современной мужской моде определенно изменится. Его появление более чем когда-либо будет значить желание владельца создать более парадный, авторитарный имидж. Возможно со временем, мужчина сможет начать рассматривать галстук как доказательство своей индивидуальности, что-то, что выделяет его из толпы.

Галстуковедение

Так как галстук должен быть приятным на ощупь, шелк неоспоримо является лучшей тканью. В идеале тактильные качества изящного шелкового галстука должны производить ощущение, отличное от кожи. Термин, который промышленность использует для обозначения веса, текстуры и ощущения на ощупь ткани, называется ощупь. Знатоки ценят красивую ощупь.

Мотив галстука, или рисунок, выражает поэзию, ощущение прихоти, психологию индивидуального владельца. Мотивы дизайна, называемые галстуковедение, начали процветать в 1930-ые. 2 большие семьи дизайна делят царство галстука с рисунком: тканые из крашеной пряжи и набивные. В первом случае жаккардовый ткацкий станок вплетает нити различных цветов прямо в ткань, тогда как во втором цветные рисунки набиваются прямо на сырой или окрашенный шелк.

Тканая одежда для шеи

Так как он позволяет располагать мотивы с точными деталями, одновременно предоставляя несравнимое богатство ощупи, тканый шелковый галстук считается высшей досягаемой вершиной в мужском плюмаже. Процесс выработки ткани сдерживает природный блеск цвета, вводя его в сложное поверхностное сплетение, делая тканый галстук-самовяз самым нарядным из всех шелковых галстуков. Хотя тканые модели составляют небольшой процент из всех шейных предметов гардероба, производимых каждый год, им снова стали оказывать предпочтение, вместе с шитой вручную одеждой и индивидуальным изготовлением обуви.

Вот классический пример того, как Англия стала задавать стандарты в международном мужском стиле большую часть 20-ого века. Галстук Макклесфильда, шелковая группа рисунков, изготавливаемых из небольших волокон в виде ромбов, квадратов и кругов, стал особенно моден среди хорошо одетых британских мужчин в начале 1920-ых. Эти маленькие геометрические фигурки сначала выполнялись в контрастных тонах серого, черного и белого, придавая эффект инкрустации по дереву поверхности галстука. Они были изюминкой текстильных ткачей из Макклесфильда, маленького городка в Ланкашире, на северо-западе Англии.

Среди образованных в портновском искусстве людей во всем мире галстук Массклесфильд продолжает пользовать долговечной репутацией квинтэссенции вкуса английского высшего класса. Заметим в скобках, что он является единственным жанром традиционного одеяния для шеи, который сохраняет свою первоначальную метафорическую образность. Называемый в определенных кругах "свадебным галстуком", этот серебристый галстук начал свою вертикальную карьеру как обязательный длинный галстук в формальном дневном гардеробе, подразумевая свадьбы и другие дневные празднования. Когда модная одежда начала искать себе компанию, парадный галстук Макклесфильд обнаружил, что его элитная служба расширилась и включает украшение других менее формальных ансамблей.

От королевских мероприятий до родео, вот в картинках история подъема Макклесфильда к звездному статусу в одежде, начиная с барона Никола де Гунсберга, общественного деятеля Энтони Дрексела Биддла и голливудских Роберта Монтгомери и Гари Купера.

Хотя существуют мириады рисунков тканых галстуков, только горстка завоевала освященные веками места правильности и пристрастия в гардеробе джентльмена. Один из самых почитаемых - это галстук Спиталсфильд, еще один вклад легендарного стиля Англии с Бонд Стрит в неизменную моду шейной одежды. Поднимаясь к известности рядом со своим серебряным собратом Макклесфильдом в 1930-ых, этот тканый галстук так же был назван в честь города, изготавливающего его, Спиталсфильд, в предместьях Лондона.

Дизайн Спиталсфильда первоначально отличался от Макклесфильда немного более причудливыми и крупными мотивами, которые были выполнены по всему пространству из 2-, 3- или 4-цветных комбинаций. Этот более гибкий тип шелкового дизайна составляет становой хребет тканых предметов шейной одежды Британского высшего класса. Более не производясь исключительно в этом маленьком городке около Лондона, тканые галстуки типа Спиласфильд сейчас изготавливаются по всему миру.

Здесь Дин Ачесон полагается на твердую руку своего воротника с петлицами, чтобы приуменьшить обвисшую линию шеи, тогда как классность его галстука Спиталсфильд повышает его дипломатическую учтивость.

Полковая утка

Британские по происхождению, полковые полоски постоянно использовались в дизайнах галстука с 1920-ых. До дней универсального хаки все британские полки имели свою собственную цветовую схему, представленную наиболее типично в общих кителях офицеров.

Английские полки носили галстуки, украшенные полосками полковых цветов. Это породило то, что известно как полковой галстук, характеризующийся цветными полосками по диагонали, чертой, неотделимой от дизайна британской униформы. Вернувшись к гражданской жизни, британские мужчины носили галстуки бывшего полка, и, часто, никакие другие.

Одним из пунктов долгоиграющего спора между языками с другой стороны селедочного пруда (северной части Атлантического океана) было подозрение колонистов в портновском насилии, заставившем полоски бежать в противоположном направлении по сравнению с полосками людей Короля. Следуя историческому прецеденту и эстетической логике, полоски английского галстука бежали от левого плеча вниз к правой стороне. Это направление совпадало с традиционной мужской застежкой пиджака левый-поверх-правого (следовательно, предохраняя перед куртки от заворачивания, когда солдат вытаскивал меч с левой стороны). Сто лет назад, когда Братья Брукс впервые представили английский полковой галстук в Штатах, из уважения к оригиналам, они кроили его в противоположном направлении (сверху справа вниз налево). Очевидно, англичане, принадлежавшие к определенным британским полкам, очень обижались, видя свои драгоценные цвета на шеях американских туристов. Вот игра слов Ф.Р. Трайплера по поводу американского пути полосок.

"Знаменитые полоски... по-американски. Необычно модные дизайны и актуальные цветовые комбинации английских школьных галстуков, названных Дружище, вытканы здесь специально для Трайплера. Из шелкового репса, очень красивые - широкий диапазон рисунков для синих, серых или коричневых костюмов. Их просто нельзя пропустить - они лучшие для такого подарка. Пусть Трайплер выберет для вас - сложенный шелк, $4,25 за каждый".

В противовес преобладающему вкусу на причудливость, классическая шейная одежда в полоску на некоторое время вышла из милости. Однако в результате ослабления итальянскими галстучными дизайнерами британского общепринятого расположения и цветовых комбинаций полосатые галстуки обрели новую жизнь. Модельер Лучано Барбера (стр.145) мог бы подобрать любой тип галстука к этому костюму, но он предпочел полоску. Очень трудно найти что-нибудь полковое, производное или предсказуемое в ее дизайне, вот, возможно, почему он ее выбрал. Обратите внимание на правильное направление его полосок, сверху слева внизу направо.

Еще одна причина привычного присутствия полосок под приукрашенным подбородком, - это его диагональная динамика. Модно одевающийся человек понимает, что любая линия, которая пересекает тело под углом, также помогает стройнить его. В случае с полосатым галстуком его очевидный рисунок магически срезает ширину и мягкость с лица, преимущество, многократно поощряемое его поклонниками.

Вот еще одна неотразимая иллюстрация того, почему мужчины с возвышенного социального плато имеют склонность к полоске: ее неутомимое щегольство. Киноактер Реджинальд Гардиньер (стр.153, внизу) использует полоску, чтобы подчеркнуть пространство синей саржи, одновременно каждая из ее 45 степеней усиливает диагональную симметрию его двубортного костюма. Подпирающий жену Бениту слева, Рональд Коулман бросает в бой широкое повторение полоску галстука, которая гармонично смотрится с крупной шотландкой его спортивного пиджака.

Галстук в клетку

Набивной или тканый, шелковый или шерстяной, галстук в клетку всегда привлекал традиционалиста своим богатым шотландским наследием. Первые галстуки в клетку делали из шерсти, из-за ассоциаций его мотива с шотландскими килтами. Однако подлинные шотландские пледы получили дворянское право войти в более парадные ряды шелковых моделей для городского использования. То, что отличает клетку от других галстучных мотивов, - это ее многослойный объемно-квадратный дизайн, создающий иллюзию многомерности. При сочетании с полоской или клеткой разного размера, глубина поля клетки создает богатую и полную нюансов аккуратность. Вот человек, который знает, как заставить однотонный костюм и парадную рубашку выглядеть менее плоско. Высококонтрастный цветной галстук Пауэра также спасает его собственный сильный цвет лица (темные волосы и светлая кожа) от ослабления.

Однотонный галстук

Следующее утверждение, возможно, покажется чем-то вроде оксюморона, но чем более изысканы вкусы мужчины в одежде, тем больше он склонен выбирать однотонные галстуки. Как и шик смокинга, который зависит только от 2 цветов, однотонный галстук становится фактически незаменимым, если человек предпочитает спокойную уверенность простого двухтонного комплекта. (См. Дугласа Фербанка и Джанни Агнелли, глава 1, "Неизменная мода"). Джордж Фрейзер, чрезвычайный знаток моды в Эсквайр, имел личную любовную историю с однотонным черным гренадиновым галстуком, как и бывший Нью-йоркский владелец Барни, Фред Прессман. Вы могли сделать ставку, что Прессман появится в одном из его классических серых фланелевых или коричневатых габардиновых ансамблей, в сопровождении вездесущего черного гренадинового галстука, косо приколотого к голубой парадной рубашке. Вечно ухоженный конферансье Бобби Шорт располагает коллекцией однотонных темно-синих и однотонных черных модных тканых шелковых галстуков, которые несомненно превосходят число моделей у Портера, Гершвина и Эллингтона вместе взятых.

Второе разумное объяснение гардеробу, изобилующему интересными однотонными галстуками, - это прерогатива рисунка. Когда поклонник поднимается по лестнице рисунок-на-рисунке, однотонный галстук часто становится его лучшим другом. Кто-то однажды шутливо описывал британский подход к мужскому украшению как к тому, что использует самое большое количество цветов без конфликтов. Для мужчин, склонных продвигать разрисованную оболочку, однотонный галстук спас множество шей от чрезмерно амбициозного украшения.

Шерстяная шейная одежда

Итальянцы имеют интересную карму стиля. Уполномоченные своей виртуозностью в дизайне, одной рукой они смогли наводнить носящий галстук мир морем навязчивых рисунков, одновременно другой рукой они могли производить достаточно высококлассные галстуки, чтобы не затонуть в своих собственных коммерческих миазмах. Кроме спасения рисунка-полоски из определенного забвения, их также можно благодарить за современную высокую оценку стильным мужчиной шикарного шерстяного одеяния для шеи.

К счастью для внешнего мира, в каждом из итальянских городов есть множество общественно выдающихся, разбирающихся в стиле бизнесменов, которые, как случилось, влюблены в одежду исключительного качества и не высказанного до конца вкуса. Если бы это не касалось этого разборчивого сегмента на рынке итальянских мужчин, многие не итальянские мужчины не были бы допущены к такому разреженному вкусу и предметам гардероба.

Чтобы не перепутать с недорогим шерстяным деревенским галстуком английской дурной репутации, это - совершенно другая зверюшка. Сшитая вручную из 100 процентного камвольного кашемира или смесовых тканей из кашемира и шелка, эта сложная полоска ткани с маленьким узелком, чудесная на ощупь, придает еще один слой текстурного богатства фланелевому костюму или роскошному ансамблю со спортивным пиджаком. Здесь мы имеем воплощение итальянского живого духа, Джанни Агнелли, который любит свой шерстяной в елочку галстук так сильно, что носит его поверх кашемирового свитера. Выглядит, по-моему, совершенно кошерно.

Будучи долго адвокатом этого шейного одеяния из прохладной шерсти на этой стороне Атлантики, автор приводит одну из своей первых шерстяных оркестровок. К счастью, донные волны энтузиастов сейчас понимают текстурную оболочку шерстяного галстука, так же, как и изменение ею шелкового бега.

Набивное шейное одеяние

Первые набивные ткани в действительности появились вокруг мужского горла в форме формальных шелковых шарфов где-то в конце 19-ого века. Только с начала 1920-ых первые геометрические рисунки, набитые на чистом шелковом твиле, начали обволакивать самые модные шеи нашей культуры. С того времени переход к галстукам был почти автоматический, если не в чем-то ограниченный. В годы своего образования печатный набивной метод производства ткани с рисунком считался более низкокачественным по сравнению с навечно вытканным прямо в поверхность ткани дизайном.

Так как это менее дорого для производства, чем тканый вариант, и может содержать самые разнообразные декоративные мотивы, набивные галстуки являются самой продаваемой категорией одеяния для шеи. К 1960-ым экспорт набивных шелков на обширный американский рынок вызвал настоящий взрыв в количестве и разнообразии дизайнов ткани, которые в свою очередь подтолкнули последующие инновации в процессе производства.

В 80-ых компьютерная технология представила дизайнеру рисунков фактически пустой холст, на котором он мог записывать и мгновенно воспроизводить любой из или все сразу творческие импульсы. Во имя ли искусства одежды, развлечения или просто шока, чистый результат был таков, что после 20 лет галстуков как темы для разговора, набивной галстук исчерпал себя как помощник мужской элегантности, снизив вкус к шейной одежде у целой культуры. В данный момент, если мужчина хочет приобрести галстук с разумной вероятностью эстетического долголетия, галстук с вытканным дизайном в общем будет более безопасным вложением.

Ко всему сказанному, все еще есть множество живописных мотивов и жанров набивных галстуков, которые выходят за пределы причуд моды. Как и хорошо скроенный серый фланелевый костюм, эти галстуки сохраняют свою стильность вследствие неоспоримого хорошего вкуса.

Рисунки Шарве

С тенденцией в 1920-ых и 1930-ых проводить все больше и больше времени на отдыхе, курортная одежда стала главным источником вдохновения в моде. Богатый европеец принимал по-летнему выглядящий галстук, разработанный знаменитым парижским производителем рубашек и галстуков Шарве. Этот легкий воздушный галстук характеризовался мотивами, отлично схватывающими праздное настроение обстановки.

Тем временем в конце 20-ых белый летний костюм стал завоевывать признание в Пальм Бич и в окрестностях некоторых американских университетов. Костюм нейтрального тона требовал какого-нибудь сильного контраста, и, как их европейские коллеги, модные американцы потянулись к галстуку Шарве, как утки к воде. Хотя модный мужчина, в общем, избегал броской одежды на шее, это исключение в правиле снискало милость тех мужчин хорошо одетого общества, которые обычно тяготели к небольшим консервативным эффектам в галстуках. Шик состоял в том, чтобы носить их небрежно, невычурно. К восхищению многочисленных обожателей, открытые установки Шарве облегчали комбинации со всеми видами модных костюмов, от средней клетки к полоскам и клеткам почти любого размера или дизайна. Оригинальные рисунки Шарве стали первым и, к сожалению, почти последним галстуком с броским дизайном, который символизировал вкус высшего класса. За исключением больших красочных галстуков Эмилио Пуччи в 1950-ых, отборных галстуков Гермес и странных галстучных рисунков от Ральфа Лорана и Гаррика Андерсона (двое из американских лучших поставщиков прошлого), преобладание галстуков с крупным рисунком можно было охарактеризовать скорее как шумное, но не милое.

Горошек и другие модели со сплошным повсеместным рисунком

Как самый первый дизайн, использованный в мужской одежде, горошек, как предполагается, был жертвой богу солнца. Вместе с маленькими геометрическими формами горошек был первым, ставшим оживлять мужские галстуки. Трансформация горошка, до этого использовавшегося исключительно в женском платье, обязано благополучием весу сэра Томаса Липтона, успешного лондонского бизнесмена и закоренелого яхтсмена, который всегда носил темно-синий галстук-бабочку в белый горошек своего собственного дизайна. Галстуки в горошек оживляют все типы мужских ансамблей, но особенно на короткой ноге они с полосками. Галстук в горошек - аккуратная подложка к костюму в тонкую полоску.

Пейсли

Из-за своего происхождения, датируемого Вавилонской цивилизацией, и ассоциации с английским вкусом, пейсли имеет особый статус в мире мужской шейной одежды. В своей полемичной книге 70-ых годов "Одежда для успеха" Нью-йоркский консультант по имиджу Джон Моллой высказал мнение, что определенные галстуки имеют тот отличительный знак Плющевой Лиги, потому что они обозначают хорошее происхождение и образование. Из всех крикливых галстуков он считал пейсли единственным допустимым, потому что это был "забавный галстук" высшего среднего класса. Фрейд думал, что галстук с рисунком пейсли символизирует половую зрелость, так как напоминает сперму.

Мотив пейсли обеспечивает богатые возможности цветовых нюансов и формальных намерений, и, следовательно, может реализовать полную комплексность только с помощью набивного посредника. Джимми Стюарт десонстрирует отвагу в смешение рисунков с ансамблем сниженной формальности из рубашки в полоску, спортивного пиджака в клетку и галстука.

Клубные и спортивные

Во введении к книге "Галстуки" выдающийся английский историк костюма Джеймс Лейвер подчеркнул, что первый зафиксированный набор спортивных цветов принадлежал первому крикетному клубу Зингери, который был основан примерно в 1845 группой молодых студентов Кембриджского университета, которые любили как игру, так и любительские театральные постановки. Они встречались в отеле Бленхейм на Бонд Стрит. Немного позднее был принят набор цветов, который можно было печатать на флаге и вывешивать над павильоном во время их матчей. Они выбрали черный, морковный яркий красный и золотой, что символизировало "из темноты через огонь к свету". В 1870, когда они, наконец, приняли галстук, он естественно, воплотил те же самые цвета.

Еще одной категорией живописных мотивов, которая началась с британского эксперимента, был общий спортивный галстук. Впервые приобретя популярность в начале 1920-ых, он выпускался с небольшими поправками относящихся к спорту рисунков, набитых на шерстяной шалли. Каждая тема предоставляла своим поклонникам оправдание за ношение маленьких спортивных фигурок, обозначающих общественный статус человека как игрока в поло, гольф и так далее.

Понадобился знаменитый французский модельер Анри д'Ориньи, страстный любитель лошадей, чтобы вернуть спортивный галстук в седло, когда он выпустил свои известные модели для Гермес в 1950-ых. Сегодня классический галстук Гермес разросся до новых предметов, таких как пальмы, слоны, воздушные шары, находя последователей по миру даже среди тех мужчин, которые обычно избегают любой формы опознаваемой одежды. Во многом именно так узкая ширина галстука Гермес бросает вызов моде и физической форме большинства мужчин, имидж, по-видимому, бунтаря этой иконы работает на его пользу. Для сообщества инвестиций и других "костюмов" знакомый жаргон дизайна Гермес сделал его самым новым клубным галстуком для взрослого мальчика в мире.

Стили шейной одежды

Аскот

Аскот - это самый формальный известный тип галстука. Его название происходит от скачек в Аскоте, Англия, проводимых ежегодно в апреле с 1771. Хотя он прочно восходит к более ранним типам шейной одежды, чем галстук, аскот все еще принадлежит к тому жанру, который заполняет перед пиджака. Надеваемый специально с формальной дневной одеждой, аскот часто производится из богатых шелков приглушенных цветов и, иногда, представляется с джентльменом, который желает позволить себе удовольствие появиться в драгоценной возможности надеть булавку с гребнем или жемчуг.

Сегодня аскоты носят с формальной дневной одеждой, особенно на свадьбах, и считают модным на загородной охоте. Языки с треугольными концами завязываются простым узлом, концы перекрещиваются на переде рубашки, образуя манишку на груди, и общая конструкция крепится галстучной булавкой с жемчугом, предпочтительнее настоящим. Цитата из "Газеты Хорошего Тона" от 1913, высокого арбитра общества Галльского вкуса, "Чтобы мужчина носил аскот правильно, вместе с благородством манер, силой походки и объемом торса, элегантное ношение и во многом естественное поведение так же необходимы". В общем, достаточно, чтобы средний Джо мог фланировать в таком.

Галстук-бабочка

Галстук-бабочка происходит из многовекового стиля, известного как сток - кипа, ворох стираемой ткани, многократно обвитой вокруг шеи и завязанной спереди. Возможно, кипа была уменьшена до одного оборота вокруг шеи с концами, завязанными впереди в бант сегодняшнего дня. В конце 19-го века существовало по крайней мере 2 различных модели галстуков-бабочек: собственно бабочка и летучая мышь. Более ранний стиль бабочка характеризовался широкими расширяющимися концами, чей широкий бант завязывается маленьким узлом. Знаменитый английский производитель Уэльш Марджетсон вместе с другими английскими фирмами называл их банты бабочками чертополох-галстуками, что было более точным описанием их формы.

Позднее бабочка была заменена более узкой формой с квадратными концами и названа "летучей мышью". Хотя эффект был практически тем же самым, но достигался гораздо меньшими усилиями. Крылья бабочки следовало делать различной длины, чтобы они могли подойти различной высоте воротников, в то время как бесформенные прямые концы летучей мыши подходят большинству размеров воротника. В Америке этот стиль стал известен как клубная бабочка. Хотя они взаимозаменяемы, концы чертополоха не должны превышать 2 3/4 дюйма (7 см) или быть короче, чем 2 1/4 дюйма (6,25см) шириной, тогда как концы летучей мыши имеют диапазон от 1,5 дюйма (3,75 см) до 2 дюймов (5 см).

Галстуки бабочка можно носить как на формальных, так и на неформальных мероприятиях, днем или вечером, и они приемлемы и с одно-, и с двубортными пиджаками. Так как они открывают больше перед рубашки, чем более длинный галстук-самовяз, не принято надевать некоторые формы жилета на публике. Галстук-бабочка имеет тенденцию приниматься теми мужчинами, чьи профессии требуют от них часто наклоняться, такие, как архитекторы, доктора и официанты.

В Америке галстук бабочка достиг вершины популярности в середине 30-ых. Образованный ассортимент галстука-бабочки для мужчины из колледжа выглядел чем-то вроде такого: фулярный бант для твидового пиджака, бабочка из шотландки для габардинового однобортного костюма и, возможно, полковая летучая мышь с шетландским пиджаком и серыми фланелевыми брюками. В конце 1960-ых галстук бабочка действовал как превосходная подложка для самых богатых и смелых цветовых комбинаций и дизайнов.

Ношение галстука-бабочки

В руках опытного практика конечная форма бабочки может повлиять на общий имидж костюма даже больше, чем его ткань. Галстук не должен отвлекать от лица, и так как он обычно является самым заметным предметом одежды, он всегда должен представляться осторожно. Вот архитектор Ле Корбюзье, фасонно завязавший полоску шелка, в соответствии с более требовательной обстановкой. Достаточно косая, чтобы отражать ручную работу благодетеля, форма банта наводит на мысль о человеке, который контролирует обстановку вокруг, в своем собственном стиле (стр. 161, вверху). Другой вариант (стр. 161, внизу), он пленен менее строгими обстоятельствами, что отражается как в выражении его лица и в его менее формальном воротнике и более мягко завязанном банте. Обратите внимание на присутствие в каждом случае жилета, который помогает минимизировать открытое пространство переда рубашки.

Чтобы носить галстук-бабочку стильно, следует принимать во внимание 2 проблемы. Во-первых, его ширина не должна выходить за внешний край лица мужчины, и определенно не превышать ширину его воротника. Как в любом другом варианте шейной одежды, воротник рубашки должен обрамлять узел галстука. Воротники с пуговицами с достаточной длины кончиками, или более длинные воротники с прямыми концами, или более мягкие полуотложные воротники радостно примут галстук-бабочку средних размеров.

Проконтролировать, чтобы ширина бабочки не выходила за внешние края воротника, сегодня легко, благодаря системе регулируемой длины, которая пришла на смену первоначальному галстуку-бабочке точного размера. Не покупайте галстук-бабочку, предварительно не померив его, так чтобы быть уверенным, что его можно достаточно укоротить, чтобы он гармонично смотрелся с вашими собственными чертами лица. Это значит, что если после того, как вы подогнали его точно по размеру шеи, его бант все еще слишком широк (общая проблема), проверьте, нельзя ли его еще уменьшить, чтобы он сидел правильно.

Вторая проблема касается завязывания галстука. Галстук бабочка был однажды описан как "предмет, который сочетает уверенный росчерк с абсолютной респектабельностью". Не существует такого пункта в ношении галстука-бабочки, если только вы не планируете завязывать его самостоятельно. Поместите математически совершенный, заранее завязанный бант под подбородок, и вы откажитесь об любой индивидуальности. Легко меняющие настроение петли и непредсказуемые завитки завязанного вручную банта дадут вам эту деликатную беззаботность, некий желаемый апломб.

Немногие мужчины носят свои галстуки с большим хладнокровием, чем французский гуляка и актер Филипп Нуаре. Здесь он щеголяет в клубной бабочке с невысказанной грацией. Твидовый пиджак, жилет из альпаки, рубашка с мягким воротником, бабочка в мелкий горошек, пятнышко платка на груди и естественно обязательная сигара. Галльский вкус вкратце. Обратите внимание: вы скорее найдете мужчин с настоящим личным стилем среди тех, кто жил достаточно долго, чтобы заметить его и затем присвоить его себе - другими словами, в колоде людей за 50.

Завязывание галстука-бабочки

Научить завязывать галстук-бабочку - не обескураживающая задача, как вы могли бы вообразить; она требует не больше навыков, чем шнуровка ботинок. Один способ практиковаться - сперва попытаться завязать его на бедре. Сядьте и скрестите ноги. Оберните галстук вокруг бедра чуть выше колена. Теперь закройте глаза и завязывайте его так, как бы завязывали шнурки ботинок. Открыв глаза, вы должны обнаружить, что хотя ему, возможно, и недостает некоторой эстетики, вы превратили галстук в узнаваемый узел.

Все еще завязанный вокруг бедра, галстук можно теперь точно отрегулировать. Держите его левую петлю в левой руке и правую - в правой. Растягивание 2 петель в противоположном направлении затянет узел туже, тогда как растягивание кончиков изменит форму и усилит петли.

Познакомившись с процессом, теперь попытайтесь завязать его на шее, но без рубашки. Для новичков воротник рубашки усложнит процесс обучения. Большая разница здесь состоит в том, чтобы добиться того, чтобы каждая сторона получилась одинаковой по ширине и длине, один язык должен в самом начале процесса быть на 4 или около того дюйма (10 см) длиннее другого. Какую сторону вы выберете, зависит только от вас.

Галстук-самовяз

Термин "4 в руке (самовяз)" для затягивающегося узла, который используется по всему миру сейчас, вошел в употребление в конце 19-го века. Точное происхождение термина все еще не установлено. Одно время считалось, что он имеет отношение в клубу "4 в руке", основанному в Англии в 19-ом веке молодыми людьми, любившими гонки в экипажах-четверках и затем принявших этот тип узла для своих галстуков. Или же он мог относиться к тому, как держали поводья экипажа-четверки. Новый галстук самовяз быстрее завязать и он считается более мужественным, чем декоративный галстук-бабочка.

Со своими контрастами и гармониями, дизайн галстука приближается к искусству живописи; однако завязывание его напоминает искусство скульптуры. Манера, в которой завязан галстук, предлагает единственное верное средство наложить отпечаток индивидуальности. Со временем этот мужской ритуал должен развиться в еще одно проявление личного стиля человека. Большинство мужчин ознакомились с дисциплиной этикета галстука с помощью отцов. Так как большинство продолжает рассматривать это раннее обучение как что-то священное, немногие прошли эту процедуру повторно в творческой манере. Модельер-джентльмен Лучано Барбера, один из самых уважаемых законодателей вкуса в Италии, делится некоторыми мыслями о своем отношении с галстуком: "Галстук следует за культурой. В 50-ые я носил галстук-бабочку. В 60-ые я примерил виндзорский узел. В 70-ые я ходил с голой шеей. В 80-ые у меня был большой агрессивный узел, который говорил: Не связывайтесь со мной. Теперь я считаю, что то, что мне нужно, - это менее вычурный узел с мягкими складками. Он прост. Он декларативен. Он чувствуется правильно. Как я буду носить галстук следующие 10 лет? Кто знает? Спросите меня потом".

Хотя 2 узла, виндзор и полу-виндзор, все еще ограниченно используются, галстук-самовяз остается лучшим узлом для большинства типов лица и для самых элегантно одетых мужчин мира. Основное преимущество галстука-самовяза состоит в том, что это самый простой узел и его более тонкая рамка подходит всем воротникам рубашек, не отгибает их кончики вверх, как более широкие виндзоры. На чисто архитектурном базисе его коническая форма идет большему числу мужских лиц, чем горизонтальная геометрия виндзора, который выглядит неудобно под заостренным подбородком. Немного асимметричная конструкция галстука-самовяза также помогает выглядеть менее вычурно, чем симметрично статичное и треугольное исполнение виндзора.

Гибрид, полу-виндзор, можно почти извинить, только если мы поможем тонкому галстуку создать более крупный узел. Однако если требуется более пышный узел, лучше использовать версию принц Альберт, на основе галстука-самовяза, обернутого дважды. Эта черта делает его особенно привлекательным для невысоких мужчин, потому что приводит к уменьшению длины галстука, более согласующейся с их выправкой. Наматывая галстук на узкую полоску, следует стараться не слишком туго затягивать узел, иначе будет трудно перейти на второй виток. Как и узел галстука самовяза, асимметричная конструкция принца Альберта добавляет благотворный штрих, который так важен для видимости небрежности.

При рассмотрении надлежащей ширины мужского галстука, принципиальным критерием всегда было его отношение к лацкану пиджака - и снова, мода должна отступить перед архитектурой его владельцев. Ширина между  3 1/4 и 4 1/4 дюйма в общем обеспечит долголетие. У мужчины с узкими плечами меньше пространства груди, чтобы разложить лацкан, и, следовательно, самое узкое измерение предписывает, что галстук должен следовать за костюмом. И наоборот, мужчине с широкими плечами требуются более щедрые услуги более широкого лацкана, и таким образом более крупного галстука.

При всем уважении к идеальной длине галстука общее правило практического применения придерживается того, что самое широкое место над кончиком должно совпадать с верхней кромкой ремня, так как все, что свисает гораздо ниже, начинает придавать фаллические обертона. Следуя этим указаниям, напрашивается естественное заключение, что более узкий конец галстука не должен быть ниже более широкого. Однако как герцог Виндзорский (стр. 226), так и Агнелли, показанный здесь (стр. 166), завязывают галстуки так, что нижний язык достаточно длинен, чтобы пройти в петлю верхнего языка и доставать до линии пояса, так чтобы владелец мог засунуть его под пояс, таким образом удерживая галстук на месте. Это также решает головоломку длинный галстук - короткий мужчина.

Искусство завязывания узла самовяза.

Подсчитав, сколько раз мужчина будет стоять перед зеркалом, пристраивая галстук на своей рубашке, становится странно, как мало людей могут сделать это правильно. В отличие от застегивания ремня или запонок, завязывание галстука и размещение его в воротнике - это единственное действие утреннего туалета джентльмена, которое требует как ловкости рук, так и наметанного глаза - в этом есть доля искусства.

Самая распространенная ошибка появляется сразу после того, как образован предварительный узел, когда он часто, в конце концов, блуждает по воротнику, зажатый в руке, как конус мороженого. Типично он выглядит как машина, припаркованная рядом с другими в первый раз, косо и неуклюже.

Секрет лежит в завязывании узла, сжатого таким образом, что он легко подгоняется в перевернутую V воротника. Если он должен оставаться там с минимально периодическим подтягиванием узла, он должен быть туго затянут. Для улучшения устойчивости узла следует сделать обратную складку под узлом. Французы называют ее "ложка".

Важно, чтобы узел был завязан таким образом, потому что если он затянут правильно, обе стороны его складки будут углубляться, распускаясь под узлом, закрепляя его так, что он не расслабляется. Особенно важно правильно завязать первый узел на новом галстуке, так как подкладка и шелковая оболочка галстука формируют "память", которая будет помогать при завязывании впоследствии. Вот еще одна причина, почему закаленные творцы этого искусства предпочитают сшитые вручную галстуки из тканого шелка. Текстурная поверхность тканого шелка помогает избежать ненужного скольжения узла, и настоящий предмет ручной работы обладает большей сопротивляемостью. Таким образом, можно завязать более тугой узел, не разрушая ткань галстука.

Когда частично завязанный узел завис на шее, поместите оба больших пальца точно под узел с обеих сторон верхнего языка, при этом указательные пальцы должны находиться прямо над ними. Тяните вниз. Вы увидите, что верхний язык галстука начнет изгибаться посередине прямо под узлом, образуя немного выпуклую полость. Если верхний язык тянуть сильнее, она будет продолжаться. Легко направляемый к конечному пункту назначения кончиками большого и указательного пальца одной руки (в противоположность ладони), одновременно другая рука удерживает нижний язык на месте, узел будет выглядеть более свежим, менее зажатым и потребует меньше настройки в конце.

Если процедуру завязывания галстука не выполнять, нацелившись на тугой узел, галстук не будет иметь достаточной упругости вокруг узла, чтобы выгибаться из воротника, как бы в постойке смирно. Вместо этого он будет висеть  как дохлая рыба, компрометируя выправку всей конструкции. Если галстук красиво размещен в воротнике, с впадиной, вытянутой вниз, композиция излучает подсознательную авторитарность.

Шейный платок

С древних времен мужчина всегда чувствовал необходимость носить что-нибудь на шее. С взрывом современной спортивной одежды в 1920-ых новизна спортивной рубашки с открытым воротом вдохновила на множество новых способов снарядить шею. Долго оставаясь популярной модой на европейских курортах, спортивный шарф был и все еще остается четким признаком высокого стиля Ривьеры. Когда международные путешествия ускорили принятие спортивной одежды из тканей легкого веса, вскоре после этого новый "шейный оборот" стал обматываться вокруг шей модных американцев от юга Франции до Карибских стильных твердынь.

Стали вырисовываться 2 основные модели спортивной шейной одежды. Самой распространенной был шейный платок, однотонный или набивной квадрат шелка, хлопка или другого материала, который завязывался или драпировался по моде аскота вокруг шеи. В каком-то смысле в середине 30-ых, в отличие от формального варианта, каждый снимок-портрет голливудского мужчины, казалось, характеризовался той или иной версией этих неформальных шейных шарфов. Посмотрите на Гари Гранта здесь (стр. 169). Да, он вырвался вперед на старте в отделе любезный добряк, но вот он драпирует шейный платок в оборотном стиле под светской трикотажной рубашкой поло и пуловером с круглым вырезом и престо - мгновенно шикарно.

Вторым стилем шарфов был шейный галстук, представлявший собой шелковый квадрат, обернутый вокруг шеи, концы которого были свободно завязаны в стиле галстука-самовяза (стр. 168). Кроме прихотливого европейца, или особенно француза, щеголяющего в платке аскот, трудно найти мужчину, все еще носящего шейный платок. Для большинства мужчин повязывание чего-нибудь на шее имеет привкус аляповатости, женственности или того и другого вместе. Это немного странно, так как большинство американцев среднего возраста выросли, наблюдая за Роем Роджерсом и многочисленными типажами Джона Уэйна, замотанных в шейные декорации, когда они стаей преследовали плохих парней.

Если шейный платок вернется когда-нибудь на сцену моды, новое настроение в неформальной офисной одежде, возможно, станет его логическим спонсором. С манерами безгалстучных шей, появившимися на современном рабочем месте, множество запасных шейных конструкций могут обеспечить долгожданное освобождение от того, что обещает быть эрой относительно ласковой бизнес-одежды (см. 272).

Глава 9

Гармония носков

От тульи шляпы до подъема ботинка искусство мужской одежды можно разделить на серию индивидуальных, но взаимосвязанных описаний. На севере фокус внимания ансамбля одежды составляет треугольник, сформированный под лицом галстуком, воротником рубашки и лацканами пиджака. На юге лежит еще одно полотно, созданное свиданием брюк, носков и туфель. Способ, чтобы комплект мужской одежды представлял собой нечто большее, чем просто сумма его составляющих, - это заставить эти 2 под-описания работать как скобки, обрамляющие тело, во многом как первое и последнее предложение в абзаце.

Цвет и рисунок мужских носков являются синтаксисом одежды, который может соединить 2 текстурных аванпоста. Если повторять на уровне пола цвет или рисунок, находящийся около лица, верхняя и нижняя зона силуэта начинают взаимодействовать друг с другом, подталкивая наблюдателя воспринимать картину целиком. Немногие художники пленили общество завсегдатаев кафе Манхеттена своей стильностью и остроумием так же сильно, как Питер Арно, так что неудивительно, что он знал, как использовать вертикальную линию в оптических эффектах. Он использует здесь совсем немного, но мы сосредотачиваемся на похожих на стрелки, которые находятся на его лодыжках (стр. 172)

Здесь классический темно-синий парадный костюм, оживленный водоворотом темно-синих и белых аксессуаров. Добавьте красную гвоздику, и вы сможете участвовать в своей собственной свадьбе днем. Хотя однотонные темно-синие носки были бы сладкой ванилью для такого пира формальности, без рисунка ниже талии, соединяющего 2 половинки костюма, нижняя половинка остается в относительном затмении.

Введение такого отношения не является такой уж обескураживающей задачей. Для начала носки должны совпадать по цвету скорее с брюками, чем с ботинками. Обувь и носки, воспринимающиеся как единое целое, в высшей степени отделяются от брюк, останавливая глаз на низе брючины, вместо того, чтобы вести дальше вниз до пола. С темно-синим костюмом и черными ботинками, темно-синие носки выглядят богаче, чем черные. С темно-серым костюмом и коричневой обувью антрацитовые носки будут более стильным цветом. Приемлемых для формальной одежды и практически обязательных для тех, кто запакован в черное с головы до пят по регламенту, черных носков следует избегать в другое время. "Черные носки" превращают лодыжку в черную дыру, уменьшая то, что можно было приукрасить.

Мужским носкам также необходимо быть совместимыми с парадностью 2 их соседей, брюк этажом выше, и обуви с нижнего этажа. Как общий принцип, чем формальнее ансамбль, тем тоньше и прозрачнее должны быть носки.

Шелковые парадные носки со своим врожденным блеском, следовательно, продолжают изысканно украшать лодыжку для знатоков вечернего шика. Обратите внимание на носки Саши Гитри, одного из величайших гуляк французской сцены. Немногие современные мужчины носят носки такой прозрачности или молочного оттенка, но они дополняют тонкий блеск его крокодиловых туфель. Точно так же посмотрите на кардинала Спеллмана, запечатленного здесь с 2 выдающимися хорошо одетыми государственными деятелями того времени, Дином Ачесоном и Авриллом Гарриманом. Начиная с их шелковых лацканов, вниз по швам брюк и заканчивая на их носках и туфлях, непрерывная, но ненавязчивая полоса света связывает каждую часть костюма со следующей. Обратите внимание, как носки Гарримана сопровождают блеск швов брюк вниз до вечерней туфли из блестящей кожи.

Чем объемистей костюм, тем больше человек должен увеличивать толщину носков. Газовые хлопчатобумажные фильдеперсовые носки будут теряться с парой тяжелых фланелевых слаксов и твидовой спортивной курткой. Из-под фланелевых брюк великого режиссера Лучано Висконти видны шерстяные носки в широкий рубчик, снова демонстрируя, как посредством текстуры можно соединить различные порции ансамбля. Подобным же образом спортивные носки юного Фрэнка Синатры не только соединяют более грубую текстуру его фланелевых брюк с текстурой неформальных блюхеров на шнурках, но и его ромбики повторяют ритм его галстука.

Как упоминалось ранее, отлично одетые мужчины рассматривают аксессуары как товарищей в борьбе против посредственности в одежде. Несмотря на то, что носки долго выполняли гигиенические обязанности в качестве защиты лодыжки, потребовалось некоторое время, прежде чем они смогли развиться в свою вторую роль: гармонизировать одежду. Изысканный мужчина 1930-ых привык координировать то, что он надевал на голову, с тем, что надевал на ноги. Принимая во внимание этот прецедент, почему не могли разнообразные цвета и рисунки носков также продвигать гармонию между различными секторами костюма? Когда мотивы шейного облачения, такие как горошек, полоски и мотивы спиталсфилд, начали появляться на тонких шерстяных парадных носках, мужчин вдохновляли и дальше извлекать всю пользу из присущего этому аксессуару растущего потенциала украшать весь ансамбль.

К концу 1940-ых носки с рисунком составляли 60 процентов всех покупок мужских носков. Теперь ставших принципиальной характеристикой, роль носков простиралась далее простого обмена репликами с галстуком, его обычным сослуживцем, и занимала центральную сцену среди других игроков ансамбля.

Следующие иллюстрации показывают эту новую знаменитость и ее ведущие роли. После галстука самым частым партнером по сцене у носков выступает никто иной, как парадная рубашка. Так как рубашка часто однотонна, носки имеют свободу выбора подыграть рубашке в цвете или рисунке, как демонстрируют следующие 2 иллюстрации.

Когда носки обыгрывали свое новонайденное положение, другие игроки ждали за кулисами, надеясь присоединиться к представлению. Одинарный спортивный пиджак иногда может улучшить некоторые из неправдоподобных шаблонов. Вот Боги, отдыхающий в смесовой шотландской шерсти, его шерстяные носки ручной вязки очень удобны в роли антагониста твидового пиджака из той же самой горной страны.

Консервативные 1950-ые прозвучали как похоронный звон для носков изысканного мужчины. Во-первых, мужчина в серой фланели изо всех сил старался быть безликим, подавляя любое отклонение к моде или индивидуальности. Затем синтетический безразмерный носок занял практическую сторону ума американского мужчины, и вскоре дежурным блюдом каждого стал выбор между черными, темно-синими и коричневыми тянущимися носками. Некоторые колледжи восточного побережья даже ввели внутреннюю моду на хождение без носков. Некоторые южные студенческие городки даже имели "безносочные братства", которые, однако, считались "крутыми", насколько это было возможно одеваться торжественно, но с голыми лодыжками, немногие парни на самом деле с удовольствием носили душные виджаны или туфли с кисточками.

Несколько слов по поводу ношения носков с шортами. Если только вы не играете в баскетбол как мощный нападающий Нью Джерси Нетс Кейт ван Хорн, спортивные носки или гольфы до середины икры или колена как одежда выглядят непривлекательно. Однако с шортами, заканчивающимися на разной высоте от колена, для надлежащего баланса низ брючин требует большей массы, чем просто обувь в основании тела. Кроме полного отказа от носков единственная стильная альтернатива - это носок до лодыжки с верхом, связанным  резинкой, который можно закатать, или пара свободных объемистых полуносков с завернутым вниз верхом. (Действительно, носки до лодыжки выглядят очень стильно под длинными брюками, при условии, что брюки свободного неформального покроя). Здесь на Ноэле Коварде (стр. 183) и на иллюстрациях из различных изданий 1930-ых, носки до лодыжки все еще выглядят стильнее всего, при сочетании шорт и носков. К несчастью, спортивные носки были всего лишь одним пунктом в длинной линии стильных носочных потерь.

Глава 10

Этикет ног

Джордж Фрейзер, легендарный обозреватель колонки моды в журнале Эсквайр в 1960-ых, отлично подытожил поверхностный регламент мужского ансамбля: "Хотите знать, хорошо ли одет парень? Посмотрите вниз". Действительно, одна теория считает, что любой мужчина, который уважает качественную обувь, скорее, добьется успеха, потому что он понимает ценность разработки своего метода снизу.

Хотя обувь ясно выражает чувство стиля мужчины, также как и его социальное положение, вкус в мужской обуви парадоксален: чем больше воображения и усилий вносится в предприятие, тем более деликатным должен быть результат.

Подметки удобства

Первая обувь была чем-то немного большим, чем подметки, сделанные из кожи или дерева. Грубо изготовленные, без разделения на правую и левую ногу, они крепились полосками или подобными приспособлениями, чтобы не спадать с ног. Кожа оказалась долговечным, доступным подручным материалом и более приятным, чем дерево. Когда обувь стала закрытой, замечательные качества кожи усилились, потому что она была одним из тех немногих материалов, который позволял воздуху циркулировать, одновременно максимально защищая ноги от вредных воздействий.

Хотя первая мужская обувь подвергалась суровым воздействиям, неизвестным всем, кроме самых авантюрных из современных мужчин, носкость в современной обуви все еще остается ключевой характеристикой. Хорошо сшитая и прилично выглядящая после носки пара кожаных парадных туфель может гарантировать несколько десятков лет безупречной работы. У первоклассной обуви верх сделан из кожи не старее 12 недель. Эти шкуры имеют мелкую зернистость, которую легко полировать. Подметка, так же сделанная из кожи, должна быть "пришита по ранту" к остальной туфле. Конструкция с рантом восходит к 15-ому веку в западной Европе и состоит в пришивании полоски кожи между краем подошвы и завернутым краем верха. Этот процесс создает элегантно долговечную туфлю, в которой подметку можно отделить и ремонтировать многократно с минимальными повреждениями для верха.

Подметки самой лучшей обуви специально дубят для износостойкости и прохлады, а стежки прячут в специально прорезанный канал вокруг подметки. Стельки и подкладки также должны быть сделаны из кожи, потому что она впитывает пот, не выводя тепло, позволяя ноге дышать и ботинку принимать ее форму. Хорошо сделанные каблуки сделаны из слоев кожи, соединенных медными штырями, создавая эффект бутерброда, который обеспечивает отличные амортизацию, поддержку и силу. В конце концов, форма первоклассной туфли должна повторять форму самой ноги - прямо на внутренней стороне, изогнуто на внешней, с подъемом, направленным скорее к большому пальцу, чем к центральной линии туфли. Если колодка туфли (деревянная форма, на которой изготавливается туфля) совпадает с ногой человека, не понадобится ритуального разнашивания, которое обычно ассоциируется с опытом новой обуви.

За свою жизнь мужчина может прошагать до 115 000 миль. Не удивительно, что Леонардо да Винчи, художник эпической важности и мастер анатомии, назвал ногу "шедевром инжиниринга и произведением искусства". Невозможно потратить слишком много за прекрасно выполненную, отлично сидящую пару обуви. В отличие от 2 мужских собственных произведений искусства в брюках эти новые артефакты будут со временем улучшаться.

Шаги во времени

Вид туфель современных мужчин всегда напрямую связывался с покроем брюк. В начале 20-ого века высокие туфли с острыми носами отлично дополняли брюки-дудочки без отворотов, с узким низом брючин. К 1905 брюки с отворотами проложили дорогу оксфордским ботинкам с их круглыми носами.

К 1919 недавно уволенные со службы военные добавили популярности оксфордскому ботинку, выбирая его комфорт, после того как прошлись по Европе в душных военных ботинках. Как написано в "Энциклопедии моды мужчины 20-ого века", выпущенной Эсквайром, "Хорошо одетый мужчина послевоенного периода стал ценить удобство, как он ценил одежду". Когда популярный костюм с бриджами требовал одинаково модной и более удобной обуви, высококлассный ботинок проделал путь жесткого высокого воротника рубашки.

Англичане все еще считают аристократически тонкую брючину и ее такой же утонченный узкий простой низ высшим выражением всех силуэтов брюк. С такими преуменьшенными размерами, облегающими лодыжку, все менее спартанское, чем пара в высшей ступени тонких сшитых на заказ ботинок с точеным носом, будет значить самоубийство в одежде.

Между 2 мировыми войнами приливная волна мужской моды получила свободу, когда обувь ступила на передний край. Большинство классических моделей туфель сегодня были впервые изготовлены для индивидуальных клиентов одним из Британских обувщиков, работавших на заказ. Так же как ремесленники английского Сэвил Роу установили планку в мужской моде в течение 1920-ых и 1930-ых, сапожники лондонского Уэст-Энда установили стандарты для высококлассной обуви. К 1929 производители и торговцы обуви договорились, что будут продавать обувь "по стилю, а не длине". Этот блестящий период мужской моды создал грубоватый полуоксфорд, блюхеры с выпуклыми носами, плосконосый ботинок с застежкой ремешком, башмаки с оконцовкой брог, норвежские ботинки со шнуровкой, корреспондентские туфли, белого оленя, мокасины и множество разнообразной неформальной обуви для спорта, досуга и вечерних мероприятий. Хотя вторая половина века внесла немного больше вариантов в классический обувной омнибус, как и мужская мода в общем, по-настоящему модная мужская обувь столкнулась с серией окольных путей и тупиков.

Весной 1948 журнал Эсквайр предвидел новый "Броский вид" с головы до пят. Это хитроумное, но мастерское розничное предложение предполагало, что воевавший американский герой войны провозгласит новый мировой порядок, нося одежду с более броскими пропорциями и цветами. Естественно, чтобы идти в ногу, мужская обувь вынуждена была подняться на ступеньку выше в масштабе и дизайне. С того момента и на протяжении второй половины 1950-ых народ американской моды часто прогуливался в прямо висящих костюмах с естественными плечами, заземленные башмаками размером с канонерку с тяжелыми башмаками с оконцовкой брог.

Когда ветераны приехали в Европу, они стали обращать внимание на новый маленький "стебельчатый" облик итальянцев. Этот тесно прилегающий силуэт сильно контрастировал с бесформенными костюмами сак с Мэдисон Авеню. В течение следующих 30 или около того лет американские мужчины начали заигрывать с одеждой и обувью, смоделированной таким образом, что мужское тело выглядело не только меньше, но и худее. С низкой союзкой, более острым носом и платформой как у тапочки, легкая итальянская туфля была логическим заключением узких брюк той эпохи. Но до середины 80-ых, когда Джорджио Армани представил свои более объемные змеиные костюмы, дизайн мужской туфли не обращался к более крупным пропорциям своих предшественников, англо-американской парадной туфле с рантом.

Хотя Павлинья революция 60-ых породила изобилие творчества, особенно для некоторых коллекционеров кича поп-культуры, кроме тупоносых ботинок Пьера Кардена 1968 года, которые служили источником вдохновения для "пилигримских драндулетов" поколения Х, те годы и следующие 20 лет были застоем в дизайне мужской обуви. Однако с рождением нового века мужская обувь обнаруживает, что стоит на знакомой территории. Следуя по стопам  священных туфель на заказ, созданных в эдвардианской Англии, сегодня продают обувь с классическими пропорциями, вручную отделанную на колодке, больше магазинов для изысканных мужчин, чем в любое время с низвергавших традиции 60-ых.

Цвет

Хотя черные парадные туфли всегда считались модными к темным торжественным костюмам, темно-коричневый предлагает равную изысканность, если не высший стиль. Независимо от блеска черным туфлям всегда недостает глубокой патины старины и изменяющихся акцентов коричневых. Так же как любой предмет, помещенный на полированную столешницу красного дерева, мгновенно приобретает ауру дороговизны, так и высококачественные коричневые кожаные туфли придают всем тканям  неуловимое богатство.

В 1936 процесс тиснения кожи был в конце концов доведен до той стадии, когда он спровоцировал принятие темно-коричневой обуви к парадной шерсти. Вот ответ редактора на вопрос читателя из журнала Искусство одеяния от 1936 по поводу правильности сочетания коричневой обуви с темно-синими костюмами:

     "Дорогой господин Е. Было привычным несколько лет назад носить только черную обувь с темно-синим костюмом. За недавние годы появилась ясная тенденция использования коричневой обуви, не светло-коричневого оттенка, но темного античного. Так как она почти такая же темная, как и пара черных туфель, почти повсеместно стало принято носить их с темно-синими костюмами".

В настоящее время носить темно-коричневые туфли с темно-синим костюмом считается корректным и удовлетворительным. Светло-коричневые туфли не считаются соответствующими этикету.

Бостонские брахманы давно ценили эксцентрическую, но классную привычку сочетать туфли с коричневыми носами с темно-синими или антрацитовыми костюмами. И миланский мужчина, считающийся современными арбитрами стиля самым изысканно одетым мужчиной в мире, носящем носки, почти фанатически предпочитает коричневые ботинки со шнуровкой черным. Он бдительно следит, чтобы его деловые ботинки c коричневой союзкой были отполированы костью для работы в течение недели, оставляя коричневые замшевые туфли на более спокойные занятия уикенда.

Трудно объяснить, почему мужские кожаные туфли оттенков бургундского, темно-синего или серого не создавали сильного впечатления класса или вкуса. Возможно, это потому, что такие крашеные блестящие цвета выглядели искусственными и безвкусными рядом с естественными оттенками дубленой кожи. Только когда классический дизайн обуви, такой как Бельгийский или от Гуччи, завоевывает статус иконы или свойского элемента, обувь другого цвета на мужчинах может с успехом выглядеть скорее изысканно, чем надуманно - и только тогда, когда изготовлена в не отражающих свет богатых текстурах замши или бархата.

Развитие такой фантастической обуви можно проследить от склонности английской аристократии к использованию черного галстука на обеде, что сопровождалось их любимым бархатным смокингом оттенков бутылочного зеленого, бургундского или темно-синего в комнатных туфлях такого же цвета с монограммой принца Альберта. Как только титулованные персоны начали носить обеденные костюмы сниженного стиля вне дома или частного клуба, лампа смокинга была зажжена для цветной вечерней и затем дневной мужской обуви.

Продвигая вперед вашу лучшую обувь

Оксфордские туфли.

Оксфордские туфли происходят от обуви оксфордских студентов, полусапога с разрезами по бокам, которые впервые обрели популярность в оксфордском университете в 1800. Этот разрез сбоку вскоре превратился в шнуровку на боку, которая в конце концов со временем передвинулась на подъем, когда студенты стали бунтовать против сапог высотой до колена или лодыжки.

Простой оксфордский ботинок с носом и шнуровкой - это основной стиль обуви для модного, однако не жестко формального ношения в городе. Разработанный с тем, чтобы удовлетворять потребность в более стильной и легкой обуви, чем полный оксфордский башмак, этот оксфордский ботинок был одним из ранних стилей, которые заменили сапоги. Пробитые дырочки носа ботинка иногда заменяются 2 узкими рядами стежков. С круглым или немного квадратным плоским носом или с перфорацией -  украшением он остается основой многих деловых гардеробов. Модная линия этого городского ботинка улучшена скошенной "талией", центральной частью подошвы, которая соединяет передок с задником, черта всей легкой обуви, в противоположность квадратной талии, используемой в более увесистых типах, таких как ботинки с застежкой ремешком или норвежские.

Башмак с оконцовкой брог

Оксфорд на низком каблуке, отделанный перфорацией, стежками и фестонами, известный как брог, пришел из Ирландии и шотландского высокогорья. Столетия назад у него не было каблука и его делали из толстой недубленой оленьей шкуры с нетронутым мехом. Слово брог происходит от галльского "brog", что значит протыкать шилом, как делаются стежки на коже. Современные броги не унаследовали ничего, кроме названия от старинного стиля, за исключением перфорации, которая известна как брогинг. Фальшивая  перфорация, украшающая броги сегодня, состояла на самом деле из дырочек или прорезей, проделанных, чтобы могла вытекать вода из ранних шотландских башмаков, которые часто носили, переходя вброд речные потоки или пересекая болотистые местности.

Традиционный парадный ботинок с оконцовкой немного менее формален, чем простая или украшенная модель с носом. Полная перфорация создает немного более объемную, менее приглаженную внешность, и его более крупные пропорции позволяют более гармонично сочетать его с тканями тяжелой текстуры, такими как фланели, шевиоты или твиды. Оконцовка берет свое название от носа ботинка, сделанного в форме распростертых крыльев птицы, заостренной по центру и вытянутых кзади, с сильно перфорированными боковыми швами.

Блюхеры

Когда прусский генерал Гебхард Леберехт фон Блюхер, один из наиболее замечательных противников Наполеона, решил, что его войскам нужна обувь получше, чем низкие башмаки, которые они носили с гетрами, он дал заказ на ботинки с боковыми вставками, сшитыми внапуск на перед. У них был свободный внутренний край и шнуровка над языком. Дала или не дала такая обувь преимущества пехотинцам, остается под вопросом. Но хорошо обутые силы Блюхера помогли Веллингтону разбить французов под Ватерлоо.

Успех порождает имитации, и после того, как Блюхер участвовал в знаменитом разгроме Наполеона, ботинок, носящий его имя, был принят армиями по всей Европе. В течение 1850-ых блюхер превратился в модный спортивный и охотничий ботинок, но только в конце века он дебютировал как низкая обувь для городских дел. Отличаясь от более ранних моделей протяженностью к союзке задника, блюхер часто имеет язык, скроенный одной деталью с передком.

Современный блюхер - это базовая модель для городских, спортивных и прогулочных туфель высоты оксфорда. Так как его боковые полоски придают немного более тяжелый вид, чем у закрытого со шнуровкой в горловине ботинка, блюхер стоит на ступеньку ниже в парадности, чем оксфорд. Мужчины с более высоким подъемом обычно предпочитают застежку с открытой передней частью, которая дает больше пространства в подъеме, чем у прилегающего оксфорда бал-типа (сокращенно от Балморал, королевский замок в Шотландии).

Открытая туфля

В то время, когда выбор одежды мужчиной диктовался степенями формальности, сочетание открытых туфель с парадной одеждой осуждалось как ложный шаг. Но с текущей мужской модой, подпитываемой удобством и комфортом, туфли сегодня идут на равных началах со шнурованными в области деловой одежды.

Введение заниженно скроенной легкой итальянской одежды в середине 50-ых ускорило соскальзывание ботинок со шнуровкой с позиций превосходства в стиле. Ношение американским бизнесменом костюмов с естественными плечами и черных мокасин в 60-ые предвещало появление в кабинетах Уолл-Стрит туфель Гуччи с позолоченными пряжками в 70-ые. В 80-ые открывающие носки открытые туфли с низким передком достигли своего рода сомнительной повсеместности.

Туфли с кисточками любой формы, дизайна или цвета были первоначально неформальной обувью, и, следовательно, никогда не предназначались для ношения под рассудительностью с отворотами из темно-синей или серой шерсти. Однако некоторые туфли могут стоять бок о бок с типичными деловыми брогами в отделе товаров для ног. Эти гибриды обычно характеризуются теми же чертами, что и ботинки со шнуровкой: низ с подметкой с рантом для лучшей устойчивости, красивый дизайн передка и общая декоративная сдержанность.

Туфли с вставками по бокам

Дж. Спаркс Холл, обувщик королевы Виктории, посвятил большую часть своей жизни разработке обуви, которую было легко надевать и снимать. В 1836 по настоянию королевы он придумал туфлю с вставками из эластичной ткани с обеих сторон. Сделанный с тянущимися клиньями из прорезиненной ткани, которые представляли аккуратно обтянутую лодыжку, этот женственный сапожок описала одна из фрейлин королевы как "удобство моей жизни". С развитием этой новой отрасли производства обуви стиль распространился на Америку, прославившись как "гетры Конгресса" или "Бостонский сапожок".

Сегодня мужская туфля с эластичными вставками, в общем, ограничивается разреженным миром любителей обуви на заказ. Долгосрочный чемпион этого традиционно изготавливаемого на заказ стиля обуви, бывший глава английского обувного производства Джордж Кливерли любил эту модель, потому что чувствовал, что ни один другой дизайн не сидит лучше. Отделка эластичными вставками по бокам с маленькими кожаными панельками - еще один способ дальнейшего усовершенствования. Для тех, кто хорошо разбирается и достаточно богат, чтобы приобрести хорошую пару, туфли с боковыми вставками - очень стильное решение головоломки деловой обуви "удобство против корректности".

Ботинки с застежкой ремешком

Один из немногих предметов одежды, честно завоевавших свое имя, ботинок с застежкой ремешком монах был действительно скопирован с того типа обуви, который носили веками в европейских монастырях. Легенда гласит, что он происходил от братьев-монахов в итальянских Альпах в 15-ом веке. Странствующий английский монах, кажется, был настолько впечатлен простотой монашеской обуви, что ему подарили пару. Он привез ее обратно в Англию, где стиль был с радостью принят.

Современная модель представляет собой низкую туфлю с ремешком с верхней частью, составленной из 3 кусков кожи. Широкий ремешок через подъем застегивается пряжкой на боку туфли. Язычок ремешка шире, чем те, которые используются в большинстве низких ботинок, где необходимо прилегание, таким образом ботинок  сидит более удобное вокруг лодыжки, чем типичный ботинок со шнуровкой.

Поклонники ценят прекрасно сбалансированную модность и замечательное своеобразие ботинок с ремешком, также как дополнительно формальность, что ставит их где-то между открытыми туфлями и туфлями на шнуровке. В основном с простым носом, модели с ремешком могут, при желании, иметь некоторую перфорацию. От черной телячьей кожи до вывернутой коричневой кожи экономно выразительный перед ботинок с ремешком позволяет ему грациозно сопровождать различные виды брюк.

Замшевые ботинки

Всеми считается, что в Штатах первое представление мужских крайностей, облаченных во что-то иное, чем отполированная кожа, появилось во время международных матчей поло в 1924 в загородном клубе Медоуброк на Лонг-Айленде. Там по царственным пятам принца Уэльского американское общество было ознакомлено с первым ансамблем из фланелевого костюма и коричневых туфель из оленьей кожи. Хотя склонность быть верховенствующим в одежде уже стала легендой на обоих берегах Атлантики, обозреватели моды были ошеломлены его предполагаемым прорывом хорошего вкуса в ношении оксфордов из "выворотной телячьей кожи" (как тогда называлась замша) с костюмом, не меньше.

Разведчики стиля назвали модный риск принца "знаком величайшей женственной изнеженности". Многие мужчины изначально интересовались родословной обувной моды, откладывая ее в сторону из-за страха, что такая неблестящая обувь выглядит нежной и немужественной. Остальные называли их "выползки из борделя".

Розничная торговля обнаружила, что туфля из выворотной телячьей кожи слишком радикальна. Так как замшевая обувь в большинстве была оттенков коричневого, продавцы одежды не решались пытаться продавать новичков с правильной одеждой. Однако арбитры моды немедленно приняли замшевую обувь, хотя лишь десятилетие спустя паства в конце концов увидела свет.

Когда мода на замшевую обувь окончательно утвердилась, она появилась в заметном изобилии - с перфорированным носом в городе с деловыми костюмами, в виде блюхеров на резиновой подошве за городом, и высоких, до лодыжки моделей в сочетании со зрительской одеждой на спортивных мероприятиях.

К 1932 коричневые туфли из оленьей кожи настолько наводнили спортивные круги Англии, что ни один хорошо одетый британец не считал свой гардероб полным без, по меньшей мере, одной пары. На противоположном берегу, спортсмены из общества в Медоубрук и загородных клубах Пайпинг Рок на Лонг-Айленде настолько страстно увлеклись комбинацией из коричневого твидового пиджака и серых фланелевых брюк, что тот, кто "по-настоящему принадлежал", без вариантов заканчивали свой ансамбль парой новой обуви из оленьей кожи.

Хотя вневременной символ аристократического британского вкуса делает все, что надевается с ним, более стильным, коричневая замшевая туфля также подходит ко всем сезонам, отлично приспособленная к светлой весенней одежде и богатой в не столь блестящей изысканности зимней более тяжелой шерсти и фланели. Однажды пораженные в самое сердце, многие любители с трудом возвращались к блестящим поверхностям общепринятой мужской обуви.

Обувь из крокодила

Первая обувь из крокодиловой кожи для мужчин была представлена весной 1935, усилиями одного из знаменитых лондонских обувщиков. Ее ожидал немедленный успех среди хорошо одетых англичан, которые использовали ее для курортов и неформальной одежды в городе. Многие американцы, приезжающие в Англию, привозили домой эту обувь, чтобы ввести моду осени.

Как и коричневая обувь из оленьей кожи, крокодиловая кожа оттенка темного меда предлагает гибкость использования. Будет ли это модель с ремешком для уикенда, плоская с отстроченным носом со шнуровкой для города или туфли для курорта 19-ого века, небольшие туфли из крокодила предлагают обычно обутому матово знатоку редкую возможность взлелеять себя в сибаритском блеске.

Норвежские ботинки (202)

К середине 30-ых хорошо одетые американцы приняли 2 навеянных досугом вида обуви: мокасины, или виджаны, и модель со шнуровкой с передом от мокасин, названных как норвежские ботинки. Отличаясь своим дизайном, норвежцы характеризуются вертикальной прошивкой вручную по центру носа. С тяжелым кожаным верхом и толстой деревенской подошвой, крепкий норвежец был создан для жизни вне дома. Сегодня самый знаменитый поставщик норвежских уличных ботинок - это французский обувщик Ж. М. Вестон. Когда впервые появилась более широкоплечая одежда конца 80-ых, черная полуукрепленная обувь со шнуровкой Вестона была одной из немногих качественных моделей, способных уравновесить крупномасштабную моду.

Мокасины

Когда рыбы не было на горизонте, норвежский рыбак проводил время, пошивая крестьянские башмаки. Некоторые из этих "норвежцев" были экспортированы в Великобританию, и в течение 1930 американцы, посещающие Лондон, обнаружили импорт из Осло - неформальные туфли с передом в виде мокасин.

Странно, что это именно норвежцы, а не индейцы, создали мокасинам популярность в качестве неформальной моды. Ранее индейская мокасина появлялась в основном как обувь с мягкой подошвой для лагеря или как отделанная бисером тапочка для спальни. Норвежские дизайнеры стали первыми, кто скопировал идею американских индейцев вшить полоску кожи на верхней части обуви и затем вручную прошить ее к комбинации подметки и верха.

С помощью местной рыболовной промышленности норвежцы стали производить тапочки для отдыха, которые оказались на модных курортах континента и в избранных европейских городах. Путешествующие американские производители привезли их домой и переделали оригинальное изобретение американских индейцев. Вот человек, который редко в точности соблюдал церемонии, классный Джимми Стюарт, отдыхающий в паре виджанов (стр.203).

В середине 30-ых компания Дж. Эйч. Басс зарегистрировала название виджаны, которое вместе с носом от мокасин и рисунком-отстрочкой в виде ромбов, стало одной из самых признанных моделей этого популярного нового жанра, также известного как туфли пенни. Изначально будучи летними туфлями в и вокруг дома, туфли типа виджан стали круглогодичной рабочей лошадкой в гардеробе неформальной обуви многих мужчин. Сегодня обувщики Дж. М. Вестон и Джон Лобб производят варианты, которые настолько близки к "пенни с неба", насколько возможно.

Ботинок Чукка (Терф)

Этот стиль обуви вдохновил на создание множества вариаций; однако здесь он представлен в своей первоначальной форме, ботинок до лодыжки с 2 дырочками для шнурка. Первоначально привезенные на Запад из Индии Британским раджей, они получили прозвище чукка, после того как сыграли период в поло. Часто без подкладки и прилегающие, с кожаной или резиновой подошвой, эти полевые ботинки можно часто найти удобно устроившимися под парой фланелевых или вельветовых брюк, или из гладкой коричневой телячьей кожи, или из замши красно-коричневого оттенка. Дополненные тирольской шляпой, шотландской спортивной курткой и английскими брюками из молескина, этот со вкусом одетый пижон еще раз подтверждает международный ранг чукки (204).

Туфли Гуччи

Так же как красные каблуки Людовика 14 и его придворных излучали ауру благородства, знаменитые туфли Гуччи, отделанные регалиями золотой упряжи, продолжают звучать шикарно. Изготовленные из коричневой ли кожи для космополитических серых фланелевых брюк, из черной ли замши с люггерной подошвой для обитателя деловой части города, туфли Гуччи все еще являются одной из самых мягких, удобных неформальных вариаций в или вне города.

В 1966 Дом Гуччи собственноручно, без посторонней помощи возродил интерес к своим знаменитым туфлям, которые породили больше имитаций, чем любой другой стиль мужской обуви. К началу 70-ых инвестиционные банкиры с Уолл-Стрит решили сочетать свои корпоративные тонкие полоски с отложными воротниками от Тернбулл и Ассера, галстуком от Гермеса и кожаными туфлями от Гуччи. Очень немногие дизайны мужской обуви пережили капризы высокой моды, но более чем 30 лет спустя комфортные подошвы с пряжками от Гуччи имеют мили стиля впереди. Дуглас Фербанк младший позирует на этой иконе итальянского мастерства.

Белый олень

Ни один предмет обуви не олицетворяет лучше послевоенную тенденцию к нестрогому стилю, чем американские белые олени. Их слегка потрепанный вид придает им этот обжитой характер, который так свойственен загородной моды с естественными плечами. Уникально американские в своем сдержанном темпераменте, белые оксфорды со шнуровкой из оленьей кожи с красной резиновой подошвой первыми послужили удобным летним дополнением к курортной одежде, которую носили в начале 1930-ых. Позднее находчивые сезонники обнаружили, что эти удобные замшевые ботинки одинаково хорошо согласуются с душными летними мостовыми под костюмами из легкого габардина, сирсакера или тропической камвольной шерсти.

Братья Брукс делали обязательным условием белые олени в Англии. Они были прекрасным компаньоном к традиционным хорошо освоенным брюкам хаки или бермудам из мадраса. К несчастью, британский оригинал Брукс – вот еще одно поражение в попытке компании лишить себя наследия старой гвардии. Здесь известный голливудский дизайнер по костюмам Адриан, наслаждающийся мягко выраженной роскошью своих разношенных баксов-оленей.

Зрительская туфля

Знаменитый английский обувщик Джон Лобб заявляет, что разработал первую зрительскую туфлю для крикета примерно в 1868. Возможно, что контрастные участки из темной кожи туфли - ее задник, мозаичная полоса, нос и канты - первоначально были разработаны таким образом, потому что они должны были выдерживать самую большую нагрузку во время занятий спортом.

В эпоху джаза эта обувь была известна как "корреспондентская", ее двухтонная копия ассоциировалась с теми темными персонажами, которые иногда действовали как корреспонденты-свидетели в делах о разводе. Изначально она делалась из коричневой телячьей кожи и белой оленьей или выворотной телячьей замши, с черной  телячьей, часто заменяемой коричневой кожей. Будучи неотъемлемой частью гардероба яхтсмена или спортивного выходного гардероба, этот необычный контраст текстуры и цвета таких двухтонных ботинок на шнуровке, в конце концов, стал известен в Штатах как "Зритель".

Сегодня настоящий подлинный вариант можно приобрести только при покровительстве шьющего на заказ обувщика. Благодаря современной коммерции производители заменили настоящую белую замшу этой породистой туфли на дешевую блестящую синтетическую кожу, в действительности уничтожив классность этой летней классики.

Парадные тапочки

Трудно указать точное время или место, когда тип Дэйвида Нивена, возможно, предпринял вылазку за пределы своего дома или клуба, обутый в пару элегантных домашних тапочек. Такой случай должен был следовать сразу по пятам за первыми публичными экскурсиями современного смокинга.

В отличие от другой одежды, порожденной королевской семьей или высшим обществом, парадные тапочки для мужчин никогда не привлекали публичную моду. Наряду с ценой такой необычной фалбалы украшенная тапочка Альберта редко пересекала тропинки среднего мужчины. Частью ее клубно-элегантной привлекательности был ее шик посвященного. Человеку также была необходима уверенность в своем собственном вкусе: прогулки по несимпатичным пивным в паре такой самой элитной обуви могли экзаменовать глубины мужественности любого мужчины.

Тапочка - это родовая форма туфли, не какой-то особый стиль, включая широкое множество вариантов обуви для различных целей использования. Тапочки, не доходящие до лодыжки, надеваются и удерживаются на ноге без дополнительных застежек. Бальные туфли являются тапочками, так же как восточный лабуш со шнуровкой на носу.

Чтобы отделаться от ассоциации со старомодной комнатной туфлей, некоторые производители назвали модель для улицы и дома slip-on.

Вот Сесил Битон и хозяйка экстраординарная Эльза Максвелл, веселящиеся на Антибском бале на юге Франции примерно в 1935. Ансамбль молодого Битона стоит рассмотреть внимательно, так как он больше нарушает дресс-коды, чем следует им.  Как на одной из его легендарных фотосессий, где он воплотил представителя бомонда с повышенной аурой гламурности. Битон сделал во многом то же самое здесь, надев 3 обычно не соотносящихся предмета гардероба безупречного вкуса, костюм, сшитый на заказ, классическую футболку и пару черных парадных бальных туфель. Будущий сэр Сесил предвосхитил время, место и моду, чтобы сделать многое из того, чего он касался, неизменно модным.

Глава 11

Аксессуары: огромная важность мелких вещей

Лорд Честерфилд однажды описывал одежду как "стиль мысли". Если это так, тогда аксессуары действуют как пунктуация, иногда обеспечивая восклицательный знак, в другой раз сигнализируя о переходе от одной колоритной фразы к другой. Так же как ни один серьезный писатель не будет снижать ценность своей прозы пренебрежительным отношением к запятым и тире, ни один по-настоящему элегантный человек не пропустит возможность лучше выразить свой стиль. Здесь галльский характер, вступивший одной ногой, в этом случае, 2 ногами, в состязание. Давайте надеяться, женщины оценят его жизнерадостность так же, как оценивает он сам, по-видимому.

Платок в кармане

В мае 1957 Искусство одеяния, библия мужской моды, объявила платок в кармане "указателем изменения моды". Другими словами, когда элегантность периодически возвращалась на передовую мужской моды, так же делал и порыв рисунка в кармане на груди мужчины. Как и с другими артефактами утонченности в одежде, типа французских манжет или воротника-стойки, платок на груди пиджака добавляет штрих законченности ансамблю.

Во время раннего Ренессанса платки считались жизненно необходимым и функциональным аксессуаром. Как заметил интеллектуальный гигант 16 века Эразм "Вытирать нос об рукав невоспитанно". Платки постепенно стали более украшенными, служа знаками любви четы друг к другу. Каждый уважаемый мужчина носил платок, и по сей день он считается символом благородства и социального ранга.

В Англии 18-ого века, популярный обычай нюхать табак и сопутствующее ему искусство сдерживать чихание привели носовые платки мужчин в гостиную. К 19-ому веку обычный американский фермер на Юге оттирал бровь хлопчатобумажной версией изначально шелкового набивного платка, привезенного из Индии. Традиция на цветные платки постепенно развозилась на юго-запад вместе с ковбоем.

Гремящие 20-ые увидели резкий подъем декоративных платков, когда принц Уэльский поддержал моду на яркие шелка. Стильно одетый человек приводил в гармонию свой костюм и галстук, но не согласовывал ткани и цвет. К 30-ым хорошо одетые мужчины носили 2 из этих основ гардероб.

Непосредственный доступ к платку - пункт критический, касается ли это неожиданного позыва чихнуть или необходимости промокнуть разлитое шампанское. В течение Второй мировой войны одетые в униформу офицеры с плотно прилегающими клапанами карманов прятали платки в рукава пиджаков. Когда пиджак с карманом на груди вытеснил сюртук, "штучка для сморкания" была безопасно заткнута в задний брючный карман без клапана, тогда как "штучка для показа" постоянно демонстрировалась в грудном кармане пиджака.

С приходом мужского пиджачного костюма в конце 19-ого века все традиционно сшитые у портного пиджаки приобрели соответствующим образом сшитый под углом карман на груди, не для сигарет или пары очков для чтения, но чтобы демонстрировать чуточку утонченности. Без некоторой формы оснащения кармана, внешний карман на груди кажется излишним, а костюм - незаконченным.

В мирный период мужской элегантности человеку было сверхтрудно найти фотографию одного из таких "мальчиков" без надлежащим образом отделанного кармана на груди. Для каждого из таких прометеев в одежде карман предоставлял еще одну возможность выразить свою собственную индивидуальность. Платок в кармане является частью мелочей мужского стиля, который передает больше чем традицию; способ, которым он показан, может быть настолько определяющим, насколько и его выбор.

На следующей странице (214) утонченный шик герцога Виндзорского читается легко и естественно, так же как он носит одежду, включая украшения кармана. Хотя герцог аккуратно складывал свой платок, он носил его под странным углом в кармане на груди. Другие прославленные модники добавляли свои собственные уловки: Кэри Грант пришвартовывал свой так сдержанно, что один его угол склоняется к его лицу, противореча обычному углу, направленному в сторону плеча. Фред Астер любил носить свои шелковые квадраты в виде буфа, который он якобы изобрел. Гари Купер носил свой платок как заднюю мысль, которая счастливо водила компанию с его закругленными воротниками и неформально косыми галстуками.

Мужская одежда - это ежедневное сокровенное действо, которое публично передает непостижимо частные послания. Как неизменная мода, типа клетчатого пастушьего галстука, куртки поло из верблюжьей шерсти или бальных туфель из черной телячьей кожи, является немногими из наиболее известных ключевых пунктов языка стилистики, так же работает и простой белый носовой платок. Сегодня большинство мужчин избегают носить его, из страха, что они будут делать это неправильно, плохо или то и другое одновременно. Картинки, где платок обращает на себя внимание так, что, кажется, готов взлететь в воздух или выглядит как салфетка, усиливает ужас среднего мужчины перед потенциально ложным шагом. Для менее изысканного мужчины квадратик в кармане может казаться изнеженной завитушкой, хотя неформально сложенный белый платок предполагает самый быстрый и дешевый способ придать посредственному костюму более дорогой вид.

Так как многие парадные костюмы сочетаются с однотонными белыми, голубыми или с рисунком на белом фоне парадными рубашками, этот цветовой формат допускает огромные возможности для простого белого платка обеспечить всю необходимую основную помпу. Следовательно, первый приказ бизнеса - научиться, как правильно носить один из этих белых номеров.

Хотя складывание платка требует разумной тщательности, как и завязывание галстука-бабочки, самое важное, что следует помнить, - это то, что эта манера не должна выглядеть вычурной, без усилий способствуя общему впечатлению. Особенно вследствие блестящего контрапункта с темным костюмом, белый полотняный квадрат необходимо уложить нестандартно, чтобы его кончики не были математически точными или плоскими, как будто отглаженными. Как хорошая стрижка, хорошо сложенные платки - те, которые не привлекают внимания к себе самим. Одним из способов стимулировать недостаток изобретательности - это создать небольшой угол в направлении плеча. Это расположение не только усиливает диагональные линии лацкана пиджака, но и подчеркнет V-образную форму груди и ширину плеч.

Хотя долго считаясь чем-то давно прошедшим, квадратное сложение "TV" снова набирало популярность в 1950-ых, когда некоторые из телевизионных знаменитостей Америки начали использовать такую манеру. Хотя президент Гарри С. Трумэн, бывший галантерейщик, принял этот самый стиль, мода не долго продержалась, возможно, потому что ее намеренная симметрия противоречила подчеркнутой спонтанности этой формы искусства.

Лучший размер карманного платка - квадрат 16х18 дюймов (40х45 см), и как у легкого вручную подрубленного края изящно сшитого лацкана пиджака, видимые кончики и края у него необходимо завернуть и подрубить вручную для подлинной изысканности. Вот несколько способов складывать однотонный полотняный квадрат.

Так как белый платок всегда будет под рукой при необходимости, давайте перейдем к однотонному цветному платку. Хотя платок в кармане может соответствовать некоторым компонентам в портновской композиции, цвет и рисунок галстука обычно определяют его выбор. Так как одежда должна способствовать переводу взгляда наблюдателя к лицу, откровенное соответствие, или совпадение, галстука и платка является не только знаком неуверенного франта, но также верным способом вести глаз по туловищу прочь от лица. Следуя этой логике, однотонный платок следует сочетать только с галстуком с рисунком, и в идеале он не должен повторять оттенок фона галстука. На стр. 217 представлен ответ редактора на вопрос читателя Эсквайра, примерно в 1936 году.

Сочетание галстуков и платков различной текстуры также поможет избежать образа скобок для туловища. Как общее практическое правило, шелковый блеск галстука взывает к матовому квадрату в кармане, такому, как лен или хлопок. И наоборот, шерстяной или льняной галстук с приглушенной поверхностью требует нотку блеска шелкового платка. Платок должен удобно лежать в кармане, не отвисая и не топорщась. Прежде чем купить платок, вы, возможно, захотите протестировать его объем, положив его сначала в карман на груди.

Чтобы создать естественный вид, требуется немного больше усердия в укладывании более гладких шелковых платков, чем броских привлекающих внимание полотняных. Сложенный в виде слойки, при этом кончики могут быть видны или нет, платок должен находиться в кармане под небольшим углом. Как и в случае полотняного варианта, диагональная укладка создает менее рассчитанный, более изысканный шик.

Синьор Барбера умно пристроил свой набивной платок. Здесь мы видим, как маэстро сложил сначала его прямоугольником в телевизионной манере, прежде чем еще раз заправить в кармане еще раз. Эта конструкция создает дополнительный объем и форму, необходимые, чтобы он держался вертикально, одновременно позволяя краю с рисунком правильно высовываться из-за края кармана.

Правила для платка

Господа,

Любезно предлагаем цвета и рисунки платков (парадных), которые можно носить с однотонными белыми, синими и коричневыми рубашками; в синюю и белую вертикальные полоски; в широкую светло-коричневую полоску на белом фоне; и с однотонным коричневым костюмом; серым костюмом (темным) или с спортивной комбинацией разных куртки и полотняных брюк.

С уважением, Дентон, Мд.

Платки в грудном кармане могут быть того же оттенка, что и галстук, цвет его фона, или цвета его фигурок или полосок. В другом варианте он может быть того оттенка, что и рубашка, или ее полоски или рисунки.

Если возможно использовать платок, который содержит цвета, которые есть на рубашке и галстуке, это часто создает модную комбинацию.

Нежелательно в точности повторять цвета, так как это выглядит деланно.

Ремни и подтяжки

Подтяжки долго имели некоторое превосходство над ремнями, наподобие небольшого высокомерия, которое испытывает человек, с гордостью называющий себя игроком в гольф, но стесняющийся признаться, что любит боулинг. Денди предпочитали их более грубым ремням, которые считали готическим изобретением; им нравилось, чтобы панталоны были подтянуты и ультра-узки. Францию в основном считают местом рождения современных подтяжек, первоначально изготовляемых из шелковой ленты различных цветов и рисунков.

Древнее соперничество между подтяжками и ремнями порождало отчетливые периоды превосходства подтяжек. Подтяжки были среди первых предметов одежды поточного производства в Америке, которые изготавливали и продавали первым колонистам путешествующие коробейники. Когда они перестали казаться поделками для старых мужчин с брюшком, подтяжки начали верховенствовать в Соединенных Штатах перед Первой Мировой Войной. Однако согласно Энциклопедии мужской моды 20-ого века от Эсквайра "солдат-пехотинец первой мировой носил грубый ремень из пряжи со своей формой хаки, и, вернувшись в 1919, он определенно предпочитал ремень". Тем не менее, подтяжки продолжали доминировать в мужской одежде на протяжении 20-ых, пользуясь общепринятым мнением, что брюки с высоким подъемом, пышного покроя со складками лучше всего сидят, когда держатся на подтяжках.

Несмотря на ошеломляющий прием, джентльмен открывал свои подтяжки только слугам и женщине, которую он приводил домой. Проглядывающие подтяжки были источником смущения для мужчин в смешанной компании, так как они все еще считались мужской нижней одеждой, как пережиток викторианской эры. Однако когда появилась легкая одежда во время дерзкой эпохи джаза, молодые люди  начали снимать жилеты и носить ремни. Как говорит Энциклопедия Эсквайра, в течение летних месяцев в конце 20-ых продажи ремней к продажам подтяжек составляли 4 к 1.

В течение 1930-ых успех костюма в сочетании с влиянием формальности Сэвил Роу вернул подтяжкам благосклонность публики, но пришло время человеку с хорошим гардеробом обладать несколькими ремнями. Пышные свободного покроя брюки десятилетия толкали производителей снабжать их петлями для ремней. Популярность бриджей и костюмов с бриджами также оказалась благом для индустрии ремней. И в результате интереса к обуви из выворотной телячьей кожи Принца Уэльского, неоспоримого лидера в мировой моде, вскоре стало модно сочетать обувь и ремни, когда изготавливались замшевые ремни, соответствующие этой новомодной замшевой спортивной туфле.

Вторая Мировая Война сократила производство как ремней, так и подтяжек. В 1947 журнал Эсквайр вместе с некоторыми американскими производителями запустил в обиход "Дерзкий Вид", попытку заставить американского мужчину подобрать свой образ от шляпы до каблуков в сильной уверенной манере. Этот вид, отличавшийся крупномасштабными пропорциями и сильным цветом, отметил начало конца гегемонии Англии в американской мужской одежде и собственно схождение Америки в трясину модной посредственности. Подтяжки вскоре последовали за костюмом.

В течение 1950-ых Эсквайр следовал другой модной тенденции, названной "Мистер Т". По контрасту с предыдущим, более выраженным проявлением собственного Я, образ Мистер Т был скудным и консервативным. Теперь мужчины выбирали конформистскую, обезличенную одежду, характеризующуюся темными и узкими поясами, поддерживающими более узкие брюки с плоским передом. Этот непримечательный стиль помог спокойно перевести американского мужчину в эру серой фланели. Так как мужчины возвращались с войны, привыкнув к использованию ремней, подтяжки выпали из моды на следующие 30 лет. Брюки на бедрах континентальной эры Карнаби Стрит, Павлиньей революции, Пьера Кардена и синих джинсов направили подтяжки в частные бастионы поклонников Сэвил Роу и оставшихся анклавов белых честных граждан-протестантов - основы общества Восточного берега, в частности Уолл-Стрит.

1980-ые принесли медленное, но неумолимое возвращение мужских брюк с заниженной позиции на бедрах на священное место на талии. Стечение событий привело к замене обтягивающего покроя пост - павлинье-революционного периода более пышными брюками, с высоким подъемом, со складками впереди. В голливудском фильме Американский Жиголо модельер Джорджио Армани представил свой более свободный, более неформальный силуэт модной публике, сделав его привлекательным для мужчин, которые интересовались своей внешностью. Всемирный успех англомании Ральфа Лорана также помог воспитать мужчин в духе истин вкуса старого света.

Мода американских мужчин медленно начала воссоединяться с некоторыми из предвоенных находок. Майкл Дуглас получил Оскара за роль Гордона Гекко, хладнокровного торговца, который предпочитал английские подтяжки в великолепную полоску наряду с другими нарядами Сэвил Роу, в фильме 1986 года "Уолл-Стрит". По пятам за Дугласом новое поколение мужчин страстно увлеклось присущей подтяжкам изысканностью, вместе с запонками, карманными часами и всей манерой, характерной для классического мужского парадного украшательства.

Подтяжки

Оскар Уайльд однажды сказал: "Одежда должна висеть от плеча, не от талии". В это он полностью прав. Ремень никогда не сможет сравниться с подтяжками в том, как они позволяют брюками со складками исполнять эстетическую функцию. Закрепляя заднюю часть брюк и придерживая перед брюк прямо над их 2 главными складками, подтяжки позволяют естественной силе гравитации держать передние и задние складки брюк в хорошем состоянии на положенном месте. Вертикальные линии брюк выглядят более определенно и удлиненно, тогда как расположение брюк на талии придает общему виду более элегантные пропорции.

Первоначально подтяжки, как и ремни, производились по точным размерам, таким, как 32, 34 или 36 дюймов. Регулируемая длина позволяла задней вилочке и подгоняемым передним лямкам подтяжек правильно сидеть в соответствии с ростом владельца. Передние постромки, как предполагалось, должны были лежать в ложбинке, образуемой выпуклостью груди и сужением на линии талии. Расположенный на нижней части груди двойной слой ленты создает объем на туловище, тогда как позолоченные пряжки светятся отвлекающе близко к лицу владельца. Сегодня большинство подтяжек продаются одного размера, под более высокого мужчину, оставляя тем, кто ниже 5 футов (1 м 50 см), 10 дюймов с пряжками у шеи. Однако если продавец не может подогнать их под вас, в ремонте обуви есть подходящее оборудование, чтобы укоротить их.

Брюки на подтяжках должны иметь 2 пуговицы сзади для подтяжек, на равном расстоянии от центрального шва брюк, и 4 впереди, 2 на одной линии с главными складками (те, что ближе к ширинке) и еще 2 рядом с боковым швом. Если подтяжки прикреплены правильно, главная складка брюк лежит мягко, тогда как передняя складка сохраняет свою острую ножевидную линию. Пуговицы, расположенные слишком далеко от главной складки, не только не смогут закрепить ее должным образом, но уменьшат натяжение постромок на плечах, которые впоследствии будут соскальзывать с плеч. Брюки следует всегда подбирать более широкими в талии, так чтобы они действительно "свешивались" с плеч.

В зависимости от личного вкуса пуговицы подтяжек можно носить на внешней или внутренней стороне пояса. Раньше, когда протокол требовал, чтобы подтяжки были спрятаны, жилет или застегнутый пиджак ловко справлялись с этим делом. Естественно, более удобно пришивать их на внешнюю сторону пояса, чтобы они не прилегали к телу. На этом портрете Гари Купера (стр. 224) его подтяжки пристегнуты к внешней стороне пояса, возможно, потому, что на нем жилет. Однако когда мужчины стали ходить без жилетов, пуговицы подтяжек стали уходить из вида на внутреннюю сторону пояса.

Нет нужды говорить, что ремни нельзя носить с подтяжками, и петли для ремня не должны делаться на брюках с пуговицами для подтяжек. Даже хотя некоторые мужчины предпочитают менять подтяжки и ремни с одной парой брюк, брюки с подтяжками с пустыми ременными петлями - это один из тех вариантов, порожденных из удобства, который противоречит как обычаю, так и хорошему вкусу. Если вы собираетесь надеть подтяжки, в идеале брюки должны быть сшиты с большим запасом по талии, чтобы смягчить открытый перед брюк, вместе со своего рода регулируемой петлей, чтобы дополнительно затянуть талию, если брюки надеваются без подтяжек. Хотя большинство правил одежды созданы, чтобы их изменять, это правило не входит в их когорту.

Подтяжки самого лучшего качества делают из вискозы, заменяющей вчерашний шелк. Постромки скроены в виде 2- или 2,8-сантиметровых полосок. Немного уже - и они будут скручиваться, немного шире - и они будут создавать ощущение неудобства. Подтяжки с зажимами на конце, возможно, подойдут для работы на ферме, но не под костюмом. Подтяжки из галстучного шелка, может быть, удобны, но не аутентичны и не долговечны. Любой рисунок на лямке подтяжек должен быть скорее выткан, чем набит, так как только вытканный дизайн обладает силой характера, чтобы передать прагматическое происхождение этого предмета одежды.

Подтяжки с завязанными концами лучше работают с формальной одеждой, они мягче, гибче, и менее объемны под жилетом или кушаком. Качественные подтяжки делаются по заказу с обработанными машинным способом концами по умеренной цене. Однако Альберт Терстон в Англии все еще оказывается роллс-ройсом брючных подтяжек, особенно если вам доведется найти отделанные вручную образцы из белого кетгута. Белый, возможно, окажется кремовым, приобретя патину времени. Как и работающие на рукавах пуговичные петли, старомодный белый кетгут является одним из тех верных служак одежды, создающих ощущение воспитанного вкуса. Обратите внимание на правильное положение лямок этих английских подтяжек.

Эстетика подтяжек

Так как подтяжки делят ту же самую вертикальную плоскость, что и галстук, эти 2 элемента координируются первыми, затем следуют рубашка и брюки. Опытный изысканно одевающийся человек будет использовать цвет или рисунок подтяжек, чтобы обрамить композицию ансамбля. Однотонные или полосатые подтяжки предполагают большую гибкость, чем пара с рисунком. Так как большинство мужчин предпочитает галстуки с рисунком, однотонная или в простую полоску лента может повторять один из цветов галстука, не соперничая с дизайном галстука.

Подтяжки с рисунком (не в полоску) лучше координируются с однотонным или полосатым галстуком. В этом случае они могут либо повторять один из цветов галстука, либо обратиться за сотрудничеством к рубашке или брюкам. Однако так как подтяжки прячутся под жилетом или пиджаком, они имеют огромную свободу дополнять любой элемент, все вместе или ни один из аксессуаров торса, в зависимости от личных навыков и вкуса владельца.

Парадный ремень

Выбор парадного ремня должен определяться, во-первых, цветом обуви и затем оттенком пиджака и брюк. Избегайте смешивать цвета кожи, такие как коричневый ремень с черным ботинком и наоборот. В общем, парадные ремни должны быть того же оттенка или темнее, чем костюм. Более темный ремень создает более торжественный вид. Чем больше контраста между ремнем и брюками, тем более щегольской, спортивный будет результат. Цвет хорошо выбранного ремня минимизирует переход на талии, не прерывая линейный поток пиджака и брюк.

Внешняя и внутренняя стороны ремня должны быть изготовлены из мелкозернистой кожи шириной от 1 1/4 дюйма до 1,5 дюйма (3,2-3,75 см). В застегнутом состоянии конец должен быть достаточно длинным, чтобы заходить в первую ременную петлю, не заходя во вторую. Пряжки должны быть простыми по дизайну, из серебра или золота, в зависимости от цвета используемой бижутерии. Монограмма, при желании, должна быть сдержанной и принадлежать вам.

Парадные ремни отличаются либо гладкой, приглушенной поверхностью мелкозернистой кожи, такой, как котиковая или телячья кожа, либо легким блеском роскошной кожи ящерицы или молодого крокодила. Однако вот герцог, использующий позолоченную D-образную пряжку, чтобы снизить парадность аллигаторого великолепия на своей талии до полуспортивного ремня, который больше сочетается с неформальностью его ансамбля с рисунком. Обратите внимание, как, несмотря на то, что верхний язык галстука короток, нижний язык имеет достаточную длину и заткнут за верхнюю петлю, так что обеспечивает всей конструкции аккуратность на талии. Как обычно, Мужчина смог ординарность в мини-портрет красоты и личного стиля.

Драгоценности

С викторианских времен стильные мужчины стремились избегать всех, кроме самых скромных и полезных аксессуаров. За исключением кольца на руке, драгоценности мужчины порождались функциональностью - зажим для денег, заколка для галстука, булавка для воротника, цепочка для ключей, запонки, кнопки рубашек и наручные часы являются сначала прагматичными, потом уже и декоративными. Однако джентльмен все-таки может носить почти кучу драгоценностей, не чрезмерно напрягая границы хорошего вкуса.

В дни перед Первой Мировой Войной фляжка на бедре и пачка сигарет считались жизненно необходимыми аксессуарами для поколения, которое верило, что выпивка сначала, а потом сигарета были 2 из 3 лучших вещей в жизни. Передача табака по наследству коснулась даже самых стильных из курительных принадлежностей, тогда как фляжка пошла путем трубочки для коктейлей (Хотя в данный момент секс все еще в моде).

1980-ые оживили те немногие разрешенные предметы само-украшения, которые могли обозначать деловой и общественный статус владельца. С возвращением запонок, подтяжек, коллекционных наручных и карманных часов и элитных письменных принадлежностей больше мужчин стало коллекционировать настоящие винтажные драгоценности, чем в любой другой период столетия.

Кольцо

Кольцо на мужской руке начало свою гражданскую карьеру у египтян, которые связывали их в виде ожерелья, используя как деньги. Греки и Римляне использовали свои кольца как официальные печати и к концу средних веков кольца стали настолько популярны, что существовали законы, запрещавшие джентльмену без собственности и людям, менее родовитым, чем рыцари, носить их. В течение позднего Возрождения искусство геральдики ввело целую массу колец с печаткой, увенчанных фамильными гербами. Сегодняшние булавки братств и школьные кольца продолжают эту традицию. Перед Второй Мировой Войной свадебная церемония с обменом кольцами была редкостью, но к середине 1950-ых почти 90% американских мужчин возродили обычай старого света носить золотые или платиновые обручальные кольца.

Что касается драгоценностей на пальцах, меньше обычно значит больше, особенно на молодых мужчинах, которые должны стремиться к простому, сдержанному украшательству. Более декоративные, не обручальные кольца всегда считались неловкими и ассоциировались с мужчинами, живущими на комиссионные.

Кольца организаций, классов, или печатки, фамильные и военные кольца можно носить на любой руке. Кольцо с печаткой - одна из стильных альтернатив простому обручальному кольцу или ювелирному кольцу. С выгравированными инициалами владельца оно наводит на мысль, что человек может происходить с той стороны дороги, где его предки использовали свою собственную печать, чтобы заверять корреспонденцию или посылку, отправляемую в другие края.

Запонки и драгоценности

Золотой век ювелирного искусства длился с середины 19-ого века до начала Первой Мировой войны, и впоследствии периоды "арт нуво" и "арт деко" также произвели определенный экстраординарный дизайн и мастерство. Сегодня пара эдвардианских запонок или часы раннего Картье позволяют мужчине с умеренными средствами на самом деле щеголять шедеврами красоты и античности, не вызывая неодобрительных взглядов в своей когорте. Причудливый пересказ происхождения и приключений предмета или перечисление его прославленного владельца только усиливает мистику приобретенного коллекционной вещи.

Уже говорилось, что наблюдение за тем, как джентльмен снимает запонки, для женщины почти так же волнующе, как для мужчины - звук расстегиваемой молнии на спинке платья. Независимо от воздействия, никакая форма низа рукава не украшает руку мужчины лучше, чем хорошо подогнанные французские манжеты, подчеркнутые тонким очарованием запонок.

Самые дорогие примеры искусства запонок всегда полагались на все 4 края, чтобы передать мастерство и происхождение. Чтобы полностью реализовать декоративный потенциал запонки, каждый край должен иметь дизайн и связку. Запонка с застежкой на одной стороне открывает напоказ свою структуру и подразумевает, что вы можете позволить себе золото или драгоценный камень только на внешней стороне. Хотя по общему признанию легче закреплять французские манжеты стерженьком, просунутым в 4 дырочки, только половина каждой руки окажется украшенной.

Примерно в 1931 вместе с новым фоном в виде белого смокинга в Пальм Бич парадные кнопки и соответствующие им запонки с цветными камнями произвели фурор. Запонки с яркими колоритными рубинами, изумрудами или сапфирами все еще считаются слишком показными для использования днем и приберегаются для вечерних церемоний. Рано или поздно каждый хорошо одетый мужчина должен приобрести антиквариатный набор украшений. Правильный парадный набор драгоценностей включает в себя пару двусторонних запонок, 2 или 3 рубашечных кнопки и не более 3 пуговиц для жилета.

Американское изобретение, заколка или зажим для галстука, добавляет штрих контролируемой цветистости. Заколка для галстука держит галстук под контролем, не давая ему развеваться от ветра или действовать как салфетка во время обеда. Более того, прикрепление галстука к переду рубашки помогает поддерживать изгиб галстука на линии шеи. Планки заколки также добавляют толику щегольства тем невысоким мужчинам, которые должны затыкать галстук за пояс брюк, в манере Фреда Астера. Многие любители носят свои наискось вниз, чтобы придать себе более неформальный вид.

В 60-ые заколки для галстука пришли в упадок, так как стильный более широкий галстук сбивался от центра, когда его прикалывали к рубашке. Сегодня планки зажима должны быть простыми и сдержанными, хотя капризный мужчина может добавить чуточку непочтительности высокоинтеллектуальному ансамблю.

Часы

К счастью, мы преодолели викторианское табу на публичную демонстрацию часов (заботы настоящего джентльмена, как предполагалось, не включали ход времени). С другой стороны, актер Питер О'Тул, возможно, зашел слишком далеко. На вопрос, почему он носит часы на обоих запястьях, он отвечал: "Жизнь слишком коротка, чтобы рисковать тратить впустую драгоценные секунды, глядя не на то запястье".

Ранний этикет требовал, чтобы карманные часы сопровождали фрак, вместе с тем только тонкие парадные часы считались соответствующими одежде для обеда или более торжественной дневной одежде. Прикрепленная цепочка для ключей и карманные часы стали еще более заметны в 30-ые, так как они стали униформой как дневной, так и вечерней. (См. главу 12, "Формальная одежда: Черно-белый этикет".)

Одним из критериев качества и парадности часов является их толщина. К несчастью, многие мужчины носят часы размера Дик Трейси с деловыми костюмами (вместе с парадными рубашками, манжеты которых или слишком коротки, или слишком свободны на запястье). Часы больше обычного размера мало помогают общей стильности мужчины, и такие нагромождения неизбежно ускоряют износ манжеты рубашки.

Конечно, итальянцы имеют свою собственную повестку дня, когда дело касается украшения запястья. Хотя они, в общем, не благоволят французским манжетам, они любят, чтобы их простые манжеты на пуговицах плотно облегали запястье, оставляя минимум пространства только для самых тонких часов. Свой собственный "Герцог Виндзорский" Италии, Джанни Агнелли, получивший титул "Повеса Ривьеры" в 1950-ых, нарушал протокол, в одежде и в других сферах, давно, насколько хватает памяти. "Авокадо" решил эту головоломку, нося часы поверх манжеты - на что обратила внимание вся Италия.

Бутоньерка

В изысканном обществе прежних дней ношение цветка на лацкане было символом любезных манер, данью даме, которую вы ведете под руки, так же как и вашему хозяину или хозяйке. Много лет назад не было ничего необычного в мужчине с бутоньеркой. Сегодня появление с такой отметкой былого изящества мужской изысканности редко, за исключением приправленных таким образом лацканов какого-нибудь "старого парня" в "21" или подобной элитной пивной.

Немногие парни в городе все еще настаивают на поддержании старых стандартов, избегая появляться в пиджаке и галстуке без цветочка. Нью-йоркский художник и денди Ричард Меркин - один из таких упорствующих. Также как обшитый карман на груди костюма был разработан для платка, петлица на лацкане была сделана для цветка. Хотя сегодня никто больше не считает бутоньерку необходимой или общепринятой, скорее чаще, чем реже мужчина, носящий ее, обычно исполняет обещание аристократизма, предполагаемого таким обычаем.

Как потайная пуговица воротника, стебелек бутоньерки на лацкане должен быть невидим. Одежда высшего общества отделывается такими портновскими деталями, которые требуются для правильного расположения цветка на лацкане: есть работающая петлица на левом лацкане пиджака не менее 1 дюйма длиной и нитяная петля для стебелька цветка с нижней стороны. Не прикалывайте цветок с внешней стороны лацкана, независимо от общественного мероприятия. От этого вы не только будете выглядеть как дворецкий на свадьбе; кажется, что это цветок носит вас. Если ваш пиджак не приспособлен должным образом для бутоньерки, не стоит прилагать усилия, чтобы продемонстрировать это.

Так как бутоньерка естественно притягивает глаз, ее форма должна быть простой и отчетливой. Лучшие цветы - те, которые обеспечивают особенный штрих или пункт контраста, как, например, мини гвоздика или василек. Маленькое основание гвоздики умещается в большинство петлиц на лацкане, тогда как ее цветок не такой большой, чтобы не вписаться в средний лацкан. Так как ее основание  может держаться в петлице незакрепленным другими приспособлениями, оно может оставаться плоским.

Кажется, существует впечатление, что ношение одновременно платка в кармане и бутоньерки - это эквивалент золочения лилии. Это заблуждение не поддерживается ни портновской традицией, ни исторической практикой. Вполне прилично носить и платок в кармане, и цветок, как свидетельствуют многие джентльмены в этой книге.